Minggu, 28 Juli 2013

Camshafts Demystified


By Mike Petralia
Camshaft Lobe Separation Angle Matters

When finding the perfect cam for a street engine, Lobe Separation can help do the trick. Could you take two cams that are ground with EXACTLY the same lift and duration and still get one to make more power than the other? Of course, and if you picked the wrong lobe separation angle you might lose power. I think the cam companies do this just to keep us guessing. It’s an area where camshaft design gets very confusing.



LSA and LC

Lobe Separation Angle (LSA) is NOT the same as Lobe Centerlines (LC), although the two are directly connected.

The Lobe Separation Angle is measured as the degrees that the crankshaft rotates BETWEEN the exhaust valve’s maximum lift point (aka: Exhaust Centerline) and the intake valve’s maximum lift point (aka: Intake Centerline). Check the lead illustration in this story from COMP Cams to show this effect. The highest lift points on the lobes are referred to as the cam “Lobe Centerlines” and are usually ground somewhere between 102 and 122 crankshaft degrees. Since Lobe Centerline is referenced in relation to crankshaft degrees as well, it can be moved around, depending on where you install the cam.

When you degree the cam, you’re usually checking to see if it’s installed at the cam manufacturer’s recommended Intake Centerline point. Let’s say your cam manufacturer recommends installing the cam at a 112-degree Intake Centerline. Using the degree wheel you check the intake’s highest lift point to be exactly at 112-degrees. That means you’ve now installed the cam “Straight Up”. If the degree wheel shows an intake max lift point of 110-degrees, the cam is now INSTALLED 2-degrees advanced from the manufacturer’s settings. If the degree wheel showed an installed position of 114-degrees, the cam is now INSTALLED 2-degrees retarded.

Lobe Separation Angle, on the other hand, is ground into the cam and it cannot be changed (see red arc in illustration). To check your LSA you calculate it by adding the intake and exhaust Lobe Centerline figures together and dividing their sum by two (Ex: 112 intake Centerline + 116 exhaust Centerline = 228 / 2 = 114-degree LOBE SEPARATION ANGLE).

There’s more. These are also the figures used to indicate how much the cam’s intake lobe was ground “advanced” or “retarded” from the factory. To find intake lobe advance/retard, simply subtract the Intake Lobe Centerline from the Lobe Separation Angle (i.e.: LSA 114 – IC 112 = 2-degree advance). This difference is how far advanced or retarded your cam was ground at the factory, 2-degrees in our example here. You cannot change Lobe Separation Angle because it is ground at the factory. But you can advance or retard the cam in relation to the crank when it’s degreed-in.

Valve Overlap

Lobe Separation is not the same as valve overlap either. Valve overlap (see small red triangle in middle of illustration) is often ignored, but it is critical to making power. Overlap is the degrees that both intake and exhaust valves are open at the same time. All cams have some amount of overlap and certain engines respond differently to it. A good intake tract will not need as much overlap, while a restricted intake tract would suffer from a cam with too much overlap. When you observe the valve train events at their most basic levels, the closing of the intake valve has the most effect on power. Close it too late and you’ll lose power because the piston will force the incoming fresh intake charge right back out through the carb from an effect known as “Reversion.” Close the intake valve too soon and the cylinders won’t breathe in all that fresh air and fuel. A perfect engine would shut the intake valve precisely as the air/fuel column stops filling the cylinder. However, finding that point is difficult because the entire intake tract, from the air cleaner to the cylinder head, and even the exhaust system all have an effect on it.

Engine vacuum, which is something all our street engines need, is directly controlled by overlap too. Typically, a wider lobe separation angle of 112-116 degrees will mean less overlap and higher vacuum at idle, while a narrower lobe separation (102-108) provides just the opposite. Big race cams may be the exception, because they can have a wide lobe separation angle like 118-degrees and still have lots of overlap and make little vacuum because the intake valve opens very early in the cycle and it stays open long past when the exhaust valve begins to open. That’s what you’re hearing in stout race engines. The intake and exhaust tracts working together give it that wicked tone, particularly at idle.

With street cams, the wider you move the lobe centers apart, such as 116-degrees, the less overlap you typically have. Although both wide (112-116) and narrow (102-110) lobe separation angles do have an effect on overlap, it’s still possible to get a lot of overlap with very wide lobe separation angle cams. It’s the scavenging effect of the high velocity exhaust gases rushing out that pulls the fresh fuel/air charge into the chamber. Why is all this important? It has to do with the cylinder heads, exhaust system, and how well the engine breathes. If you’ve got bad cylinder heads or a weak exhaust system the wrong LSA might not put enough fresh charge into the cylinders.

Separating the Numbers


Several years ago I asked COMP Cams to help me with a very detailed analysis of cam LSA. COMP ground up five street rollers for me with exactly the same lift (.495” intake, .502” exhaust), and the exact same duration (at 0.050”: 235 intake, 240 exhaust), and the exact same advance ground into the intake lobes (+4-degrees), but each one had a different Lobe Separation Angle (LSA). I spent two days on the dyno testing them all in a 10:1cr, 350ci GM Performance Parts crate engine that had been tweaked a little to yield a bit more power. The reason I ran solid roller cams for this test was to eliminate the break-in period flat-tappet cams required between each test. Installed position and valve lash were checked very carefully for each cam so as not to be a factor in the results.

Check out the torque curves for the five cams I tested. See how the 106 and 110 Lobe Separation Angle cams are practically identical. COMP Cams engineers told me that since the engine I tested featured a single-plane intake manifold and open headers without mufflers, it was able to breath fairly well and had no trouble scavenging its cylinders. Consequently, the 106 LSA cam probably over-scavenged the cylinders, which cost some power, and the 110 LSA cam most likely under-scavenged an equal amount so the dyno runs from both of these cams looks almost identical. In between was where the 108 LSA cam performed substantially better in this engine. It’s kinda’ like the Goldilocks and the Three Bears fable. The 106 LSA cam scavenged too much, and the 110 LSA cam couldn’t scavenge enough, but the 108 LSA cam scavenged just right. This conclusion is further supported by the relatively poor performance of the wider 112 and 114 LSA cams. Their weak numbers meant the this engine wanted to breath with some overlap to make its best power. Pay close attention to the average and max power figures because they tell the biggest tale. Another benefit to running a higher LSA cam is a better idle quality with more vacuum, so I’ve listed vacuum at 1,000 rpm with no load on the engine for each cam as well.


Lobe Separation Angle Torque

LSA 106 108 110 112 114
           
RPM TQ TQ TQ TQ TQ
3600 375 380 379 383 378
3800 387 391 388 390 384
4000 407 407 403 402 395
4200 414 421 414 411 404
4400 419 430 423 418 412
4600 426 435* 426 424 419
4800 429* 434 427 425 420
5000 428 434 428 425 422
5200 429 434 431* 427* 423*
5400 427 432 430 421 422
5600 423 427 424 415 416
5800 414 419 415 404 407
6000 404 410 405 393 395
6200 395 400 395 381 384
6400 383 389 383 367 370
           
Avg 411 416 411 406 403
Max 429 435 431 427 423
Vac 10.2" 11.9" 13.1" 14.5" 14.9"

*Note how the narrower (numerically lower) LSAs made peak torque 400 to 600 rpm lower than the higher LSA cams. However, in all tests, horsepower peaked at almost the same RPM (between 6,200 and 6,400 rpm) for every cam. Most engines will respond similarly to increased overlap from a narrow LSA cam.


Even though this story is about camshafts lobe separation, the power really starts here. Your intake tract will help determine what the best Lobe Separation Angle is for your engine.

Next in the path is the intake port. This 220cc Dart port is a good candidate for lots of power when combined with the right camshaft.

The cylinder head’s chamber also depends heavily on camshaft LSA to help achieve maximum filling capacity. A weak chamber might need a radically different cam than a good chamber would.

To swap five different cams in a short two days on the dyno I utilized a COMP Cams belt drive unit. This also gave me the ability to fine-tune each cam’s installed position for ultimate accuracy.

You can see that after removing the timing pointer and cam gear, the cam slides out of the engine without having to pull off the harmonic dampener. This really saves time.

Each cam was carefully lashed to the exact same specs.

Once the lash was set, each cam was checked to be installed at the correct Intake valve opening point at 0.050” lift. Note dial indicator on top of pushrod.

With the Tavia timing pointer reattached we checked to see where the intake valve opened.

Six-degrees before Top Dead Center is what the cam’s spec card called for the “Intake opening at 0.050” for each cam. The ATI dampener really helped out checking this important step.

Since not all cams can be ground exactly the same, we used the belt drive to further equalize the installed position of every cam for each test.

Sources

Yamaha Mio Fino 2012, Kuat Napas Bawah!

Modif Yamaha Mio Fino, 2012 (Jakarta)



Yamaha Mio Fino geberan Bram Prasetya ini seakan ‘terbang’ setelah keluar tikungan. Power bawah yang diusung tergolong dahsyat. Turun di kelas FFA s/d 350 cc, podium kerap diinjaknya. Padahal, kapasitas engine baru sentuh 232 cc, lho.

Volume silinder yang tergolong kecil untuk kelas FFA ini, muncul dari pemakaian diameter piston Honda Tiger. “Pakai punya Tiger yang diameternya sudah 66 mm,” ujar Mansuri, selaku tunner tim CLD Em-Push Jet-Up Apry Yostar, tempat Bram bernaung.

Tetapi piston Tiger itu juga tidak dibiarkan bentuknya. Suri melakukan sedikit modif di dinding piston. Tepatnya di sekitar lubang. Tujuannya buat menambah jalur oli. Sehingga friksi antara piston dengan liner jadi minim.

Selain dari piston, kapasitas 232 cc ini juga dikejar lewat langkah naik stroke. Stroke dinaikkan melalui metode geser big end. Pen kruk as alias big end digeser maju 5 mm. Total, naik-turun jadi 10 mm.

Tapi, Suri, begitu tunner ini ingin disapa, tetap mengaplikasi setang seher standar milik Fino. Akibatnya, doi kudu membobok dinding crankcase bagian bawah. Tepatnya, dekat pompa oli. “Kalau enggak dibobok, bisa mentok kruk as dengan crankcase,” sebut pria yang kental logat Betawi ini sembari bilang crackcase itu dibobok sekitar 4 mm.

Toh cara ini lebih dipilihnya setelah melakukan beberapa percobaan. Iya, sebelumnya doi pernah pakai setang seher yang punya diameter big end lebih kecil. Jadi, posisi pen tak terlalu maju. “Tapi, cara itu enggak awet. Kruk as sering melintir. Namun kalau tetap pakai setang Mio, enggak ada masalah tiap habis balap,” sebutnya.

Besarnya diameter piston dan volume silinder yang diaplikasi, Suri mengimbanginya lewat pemakaian klep gambot yang punya diameter batang klep 5,5 mm. Pakai klep EE5, diameter payung klep in bermain di angka 34 mm. Sedang klep buang alias ex, 29 mm.

Kinerja buka-tutup klep pun diatur ulang lewat kem CLD yang bagian bumbungannya dipapas 1,5 mm. “Kalau untuk durasi klep in 278º dan klep ex 277º,” kata tunner kelahiran 1979 itu.

Lewat pemapasan kepala silinder 1,5 mm, kini rasio kompresi yang diusung bermain di 13,8 : 1. Wah, pantas aja power bawahnya besar!

Sebagai pengabut bahan bakar dan udara, Suri andalkan karburator Mikuni TMR 28 mm. Pilot-jet pakai 35 dan main- jet 135. Wah, kenapa tak pakai Keihin PE aja? “Kata jokinya, keluar tikungan jadi lebih spontan,” tutup Mansuri. (motorplus-online.com)

 DATA MODIFIKASI
Ban: Battlax 80/90-16
Disc brake: Daytona
Sok belakang: Daytona
Roller: CLD 10 & 12 gram
Knalpot: Jet-Up
 

Yamaha Jupiter-Z, Jagoan 15 Ribuan


Khusus main 15 ribuan. Itu bahasa gaul anak balap liar. Kalau diterjemahkan, artinya khusus melayani taruhan Rp 15 jutaan. Jadi, kalau tidak berani, enggak usah menantang. Mundur aje! 
Itu angka minimal taruhan menggunakan Yamaha Jupiter-Z korekan Bambang ini. Dia pemilik bengkel Putra Raja Sport (PRS) di Jl. Raya Pondok Gede No. 3 Bekasi. 
Untuk meningkatkan power mesin, sudah pasti langkah bore up dan stroke  up ditempuh. Di Yamaha Jupiter-Z milik antok ini, Bambang memasang seher kepunyaan Kawasaki Eliminator.
Diameter seher motor asli keluaran Thailand ini dipilih yang punya ukuran 66 mm. Bambang kemudian memadukan dengan naik stroke agar jadi square. Artinya diameter seher dan langkah sehernya tidak jauh berbeda alias sama.      
Antok yang tinggal di Jakara Timur itu juga setuju dengan konsep ini. Bro yang tidak tanggung menyerahkan 2 motor,  salah satunya Jupiter Z ini, manut saja. Yang penting motornya kencang.
Agar mesin jadi square, stroke atau langkah piston yang asalnya 54 mm dibuat jadi 66 mm. Geberan Asep Bajaj ini, untuk naik stroke dipadukan dengan setang seher punya Yamaha RX-King.
Dipilih pakai yang punya motor 2-tak, karena ukuran pen bawah lebih kecil. Diameter pen hanya  20 mm. “Kadang setang seher gonti-ganti antara setang piston Force 1 atau RX-King. Tinggal disesuaikan sedikit," akunya. 
Dengan aplikasi seher 66 mm dan stroke 66, bisa dihitung. Kapasitas silindernya kini naik jadi 225 cc. Namun supaya pas, Bambang yang beken disapa Tolet ini harus mengganjal blok silinder dengan paking aluminium setebal 7 mm. 
Karena kapasitas silinder juga bengkak, suplai gas bakarnya harus melimpah-ruah. Tolet percaya menggunakan katup EE yang diameter payung klep isapnya 31 mm.  
Termasuk kem sebagai pengatur buka-tutup aliran gas bakar diatur ulang.  Meski pakai standar namun diubah. Klep isap dibuat membuka 25 derajat sebelum TMA (Titik Mati Atas) dan menutup 60 derajat setelah TMB (Titik Mati Bawah). 
Sedangkan klep out diseting membuka pada 55 derajat sebelum TMB  dan menutup 30 derajat setelah TMA. Jadi, durasi klep isap dan buang sama-sama 265 derajat.  
Untuk karburatornya,  mekanik kalem ini tetap mengandalkan karbu standar Jupiter-Z. Namun harus dilakukan reamer. Termasuk skepnya, mengandalkan milik Honda GL-Pro. Asalnya skep 19 mm kini jadi 24 mm. 
Untuk bermain di trek panjang, rasio dilakukan penggantian pada gigi 1, 2, dan 4.  Gigi 1 13/36, gigi 2 26/27 dan gigi 4  20/24. Sproket depan-belakang fleksibel sesuai trek. 
Hasilnya terbukti, racikan Tolet mampu menang berkali-kali di trek lurus malam hari. Kalau dihitung, sudah banyak hasilnya. Enggak hanya di wilayah Jabodetabek saja, bahkan sampai luar Jabodetabek. “Rata-rata main di atas 15 ribuan," bisik Tolet yang singkatan dari Ngentholet, seperti nama pemain dari Srimulat.

Tips Mio Bore Up


Punya Mio tapi mesin STD, punya niat di Bore-up 150cc tapi takut boros ? klo kata gua sih MIO di Bore-Up malah makin irit loh, kenapa bisa irit? Soalnya sekali loe pelintir gas dikit bangget motor dah lari, dan konsumsi bahan baker semakin irit, Tenaga Gede tapi Bensin Irit, Nah loh ternyata Mio di Bore-Up bikin irit ye,hehehehehe. So ayo Bore-up Mio loe biar makin Gaul and kenceng Nah pas loe mau Bore-Up Mio loe,loe malah bingun apa aja si yang harus loe ganti ?. Hmmmm gua kasih TIPS nya nih, apa aja part yg kudu loe ganti biar si MIO loe jadi 150cc Ganti Piston Size 57mm Ini cara yang simple buat ngedongkrak si mio biar jadi 150cc, Seher STD mio ber-dimeter 50mm dan pin seher 15mm.
Tips Mio Bore Up
Nah buat ngedongkrak jadi 150cc, loe bisa aplikasiin seher dari motor Honda Gl-Pro Neotec yang berdiamater 57mm dan diameter pin seher nya 15mm. Harga nih seher ga terlalu mahal kok, klo seher Original Honda lengkap mulai dari seher,ring,pen,klip ga sampe 200 RB kok. Nah pas loe udah ganti pake seher Neoteck, total cc mio loe jadi 147.67cc and bisa di bulletin jadi 150cc. Cukup simple kan ga perlu beli seher after market yang harganya bisa bikin loe jadi kangker (kantor kering.heheheheh) Selain pake seher Neoteck, loe bisa aplikasiin juga seher Thunder 125cc yang diameter sehernya sama kaya Honda Neoteck yaitu 57mm. Cuman bedanya diameter pin seher nya 14mm, beda sama punya Neoteck yg 15mm. klo pake seher Thunder 125cc, cukup ribet juga klo mau Plug And Play. Loe kudu ke tukang bubut buat ngebesarin lubang pen thunder yg semula 14mm ke 15mm. Perbesar Piston + Naik Stroke kombinasi nambah diameter piston dengan menjejalkan yang ukuran 54,5.
Tips Mio Bore Up
Sedang buat tambah panjang langkah, ukuran total 6 mm (sesuai aturan maksimal naik stroke) dianggap yang paling pas. Pasalnya bila dimasukkan ke dalam rumus, hasil perkalian dan pembagiannya ketemu kapasitas mesin jadi 148,99 cc.Dibanding hanya dengan menaikkan kapasitas mesin, pengerjaan pada langkah ke-2 ini lebih lama.Aplikasi ini tak perlu pakai ganti boring, namun penyesuaian pin perlu dilakukan pada beberapa piston yang bisa digunakan. Seperti seher bawaan Yamaha Jupiter dan Kawasaki Kaze yang diameternya 13 mm. Kalau pasangnya piston Suzuki Shogun atau Yamaha Jupiter MX, gak perlu ganti pin.

Info Pengapian Skutik Bore-up 150 cc


Selain kualitas api, timing pengapian sangat mempengaruhi dalam pencapaian power maupun torsi yang optimal. Meski dapur pacu sudah dioprek ekstrem (termasuk bore-up), settingan mesin tepat, namun titik pengapian di tiap putaran mesin belum pas, hasilnya belum tentu bisa maksimal.
BANYAK FAKTOR
Makanya di kuda pacu kompetisi, mekanik umumnya mengganti otak pengapian yang timingnya bisa dimapping ulang atau sering disebut CDI programmable. Minimal pakai CDI model fiks yang kurva pengapiannya sudah diubah lebih advance di beberapa titik putaran mesin.
“Tapi hasilnya akan lebih baik lagi kalau pakai CDI programmable. Karena korekan mesin tiap motor beda-beda. Sehingga timing pengapiannya belum tentu sama atau pas dengan kebutuhan mesin jika pakai CDI tipe fiks,” kata Suar, mekanik BRT Racing.
Sebab, masih kata Suar, banyak faktor bisa pengaruhi timing pengapian. Misal kompresi, korekan (termasuk pembesaran kapasitas silinder) atau portingan mesin, ubahan kem, jetting karbu hingga pemakaian bahan bakar.
Toh, CDI model ini (programmable) untuk skutik sudah cukup banyak di pasaran. Paling mudah ditemui merek BRT tipe I-Max. Tertarik mengaplikasinya di skutik bore-up Anda? Tenang, Suar mau bagi-bagi tips buat mapping timing pengapiannya. Khususnya untuk Mio bore-up 150 cc.
Sebab dari hasil riset yang ia lakukan pada skutik Garputala dengan pembesaran kapasitas segitu, berhasil mengerek tenaga mesinnya hingga 14,6 dk dengan torsi mencapai hampir 13 Nm. Tanpa mengatur ulang timing pengapiannya, mungkin hasilnya tidak akan mencapai segitu.
Tapi sebelum memasuki tahap ini (remapping), pastikan settingan mesin sudah pas dulu. Dan untuk mendapat hasil lebih mantap lagi, sebaiknya penyetelan timing dilakukan sembari motor didyno. Karena perubahan tenaga dan torsi bisa ketahuan lewat grafik dynonya. Sehingga di mana letak kekurangannya, bisa akurat terlacak lalu diperbaiki timing pengapiannya.
Beda korekan, mapping-nya juga akan beda
“Tapi bisa juga kok tanpa dyno alias diuji langsung dengan cara merasakan akselerasi motor. Asalkan si joki peka mencermati di putaran berapa lari motornya terasa kurang,” tukasnya. Oh iya, soal pilihan CDI BRT I-Maxnya, kata Suar cukup tebus NEO I-Max 16 step seharga Rp 860 ribu.
Pada CDI ini, kurva pengapian bisa setting per 100 rpm. Kurva bawaannya untuk Mio standar di putaran 2.500 rpm disetting oleh PT Trimentari Niaga selaku produsennya di titik 32º sebelum TMA. Lalu beranjak ke 3.000 hingga sebelum 5.000 rpm, timingnya diset lebih maju 1º, yakni jadi 33º sebelum TMA. Kemudian di 6.000 sampai 6.700 rpm dibikin lebih maju 2º (jadi 35º).
Naik ke 6.800 – 7.000 rpm, timing diset 36º. Lalu di 7.100 dimundurin lagi 1º (jadi 35º). Sedang di 7.200 – 7.400 dibikin 36º, 7.600 rpm 34º, 7.700 – 9.000 rpm 35º, 9.200 hingga limit putaran diset 34º.
Sementara buat Mio bore-up 150 cc dengan spek piston BRT hi-dome berdiameter 57,25 mm, rasio kompresi 12,5:1, kem custom berdurasi 270º, klep in/out 27/25 mm dibarengi porting inlet dan exhaust plus pakai bahan bakar Pertamax Plus buat kompetisi matic race sebagai berikut.
Hingga putaran 2.500 rpm, timing diset 30º sebelum TMA. Lalu di 3.500 – 9.000 rpm dimajukan jadi 38º. Sementara masuk ke 9.500 – 10.000 dibikin 37º, lalu di 10.300 – 12.800 diset 36º. Sedang di 14.000 rpm dan seterusnya dimundurin lagi jadi 35º. “Ini hanya untuk acuan saja. Untuk korekan harian, mungkin timingnya tidak segitu. Tinggal diubah sampai didapat hasil maksimal,” wanti Suar.
Untuk penyetelan secara konvensional (tanpa dyno), lanjut Suar, patokan penyetelan timing di putaran bawahnya bila motor motor dirasakan kurang mengentak, yakni mulai dari 2.500 sampai di putaran 5.000. Sementara di putaran tengah dari 5.500 sampai 8.000 rpm. Selebihnya untuk putaran atas.
“Perubahan timing sebaiknya dilakukan secara bertahap per 1º. Bisa dimajukan atau dimundurin. Pokoknya sampai dirasakan laju motor jadi lebih baik,” terangnya.

Bocoran Setingan Balap Liar Buat Pemilik Suzuki Satria fu150


Bocoran Settingan Balap Liar Buat Pemilik Suzuki Satria fu 150Nah, buat yang mau mencoba sensasi balap liar tapi apa daya motor juga dibuat harian atau di buat untuk kepasar, hehehe… jangan kuatir, silahkan simak tips modifikasi mesin ini…
Mesin Suzuki Satria yang berkapasitas 150cc hasil dari kombinasi piston diameter 62mm dan stroke 48,8mm dengan perbandingan kompresi 10,4 ini harus kita rombak spesifikasi-nya jika anda memang berniat menjadi raja jalanan. Yang pertama harus dilakukan adalah… Siapin uang dulu! kalau tidak ada uang mana bisa modif…
Ok lah, saya anggap uang sudah ditangan. Selanjutnya kita akan merubah spek mesin menjadi stroke 61,8mm hasil dari stroke standar yang dinaikkan langkahnya 6,5mm dan piston 65mm merek hispeed yang sudah ada coakan klep buat 4klep.
Nah, kapasitas begini sudah bisa buat balap drag resmi di kelas bebek 4tak sampai dengan 200cc “FFA” Mantaff…!!!
Oya, jangan lupa stroke yang naik 6,5mm ini membutuhkan paking blok bawah aluminium setebal 4,5mm. Kemudian piston di buat jenong dengan ketinggian 1mm saja lalu pangkas head sebanyak 0,5mm.
Ngomongin head pasti ngomongin klep juga… Langsung aja hajar klep standar (23-19) dengan klep ukuran 25 intake dan 21 exhaust. Kalo ada kesulitan di bagian ini bisa langsung kontak saya untuk bantuan dan pemesanan.
Kemudian jangan lupa juga noken as di modif sehingga memiliki lift 7,8mm dengan durasi 280 intake dan 276 exhaust. Langkah berikutnya, masih seputaran head, jangan lupa porting in dan ex menjadi lingkaran, kan standar nya oval… Porting dengan diameter saluran intake 28mm dan exhaust 27mm.
Untuk pegas klep pakai standar saja karena masih cukup kuat koq. Masalah penyaluran tenaga dan per kopling, bisa diganti dengan produk racing.

Yamaha Jupiter MX Bore Up dan Stroke Up 215cc


Alhamdulillah kali ini saya coba bikin artikel mengenai Yamaha Jupiter MX Bore Up dan Stroke Up 215cc.!!
Yamaha Jupiter MX 135LC milik Dedy Wahyudi ini sudah 215 cc. Untuk mencapai kapasitas 215 cc, tentu harus main bore up dan stroke up. Paling pertama dilakukan bore up dengan cara menggunakan seher piston CBR 150R oversize 250. Jadi, diameternya 66 mm.
Yamaha Jupiter MX Bore Up dan Stroke Up 215cc
Boring pun ikut diganti pakai punya Honda Tiger. “Supaya piston bisa masuk ke silinder blok,” jelas Kiki Pramono asal bengkel Nusantara Motor di Jl. Ciledug Raya, Gg Langgar, No. 55, Tangerang.
Menggunakan seher dan boring segede itu, dipastikan mengganggu water jacket atau saluran air pendingin. Supaya tetap menggunakan pendingin air, ditutup dan dibikin jalur baru. Masuk dari atas dan keluar dari bawah.
Setelah itu disusul main stroke up. Supaya langkah lebih panjang, posisi pusat big end digeser 2 mm. Naik-turun 2 mm, jadinya stroke total bertambah 4 mm. Sehingga total langkah piston kini 62,7 mm.
Jadinya bisa dihitung kapasitas silindernya. Dari diameter seher 66 mm dan stroke 62,7 mm. Volume silinder kini 214,4 cc, atau kalau digenapkan jadi 215 cc.
Namun akibat naik stroke dan diikuti pemakaian setang seher asli Kawasaki Ninja 150R, dipastikan posisi blok harus diganjal. Dimaksudkan agar seher tidak mentok kepala silinder. Apalagi setang milik Ninja lebih panjang 4 mm.
Abas, panggilan akrab Dedy Wahyudi menggunakan paking tebal dari bahan duralium. “Tebal paking ini 6 mm,” jelas Abas dan Kiki kompak.
Yamaha Jupiter MX Bore Up dan Stroke Up 215cc
Untuk mengimbangi silinder yang sudah bengkak, klep isap dan buang diganti. Pakai yang ukuran payungnya lebih lebar. Dipilih klep yang punya kode EE, aslinya klep ini milik Mitsubishi Lancer. Standarnya klep ini punya ukuran 31 mm untuk klep isap dan 25 mm untuk ex.
Namun dipasang di head MX dibikin kecil. Klep isap dibuat 26 mm dan ex 23 mm. “Pemakain klep EE dirasa lebih kuat karena batangnya 5 mm dan panjang klep bisa diatur dengan cara dibubut,” tambah mekanik yang berbadan subur itu.
Selain itu, pengabut bahan bakar diganti yang lebih gede. Aplikasi karbu Keihin PE 28 yang direamer jadi 31 mm. Diseting dengan aplikasi main-jet 150 dan pilot-jet 58.
Kemudian pengapian dibikin total loss. “Magnet dibubut agar ringan dibikin jadi 750 gram,” jelas Kiki yang biasa dipanggil Kidut Geboy itu.
Untuk mengatur timing pengapian dipilih CDI BRT I-Max. Klop dipadukan dengan koil YZ orisinal. “Selain api pembakaran lebih besar, torsi lebih cepat dan tarikan atas sampai bawah ngisi terus,” tegas Abas.
Pekerjaan terakhir benahi aliran gas buang. Knalpot orisinil diganti. Sebagai gantinya, dipakai jenis model free flow buatan sendiri. “Knalpot sangat berpengaruh pada power mesin. Karena pembuangan akhir mesin yaitu dilubang pembuangan,” tutup Abas yang rambutnya beruban itu.

Paket Bore Up Yamaha Jupiter MX 135 Cukup 150cc Buat Harian

Assalamuallaikum warrahmatullah,,,
Apa kabar mas bro semua….sudah sangat….sangat lama sekali saya rasanya sudah tidak berinteraksi dengan blog maupun dengan mas bro semua….jujur rasa kehilangan sedikit saya rasakan….hihihi…maklum mas bro…disibukkan oleh kehidupan dunia nyata….Bersyukur kita masih bisa bergembira berbagi ceria dalam memodifikasi mesin motor, kali ini paket Bore Up menjadi tema utama modifikasi pada tahun 2012.!!
Paket Bore Up Yamaha Jupiter MX 135  Cukup 150cc Buat Harian
Meski kapasitas mesin Yamaha Jupiter MX 135 sudah cukup besar (135 cc), tapi banyak pemiliknya yang ingin bore-up. Alasannya, “Biar tarikan bawah gak berat dan lebih gigit. Sebab tarikan awal itu penting buat unjuk gigi,”
Nah, untuk mengatasi problem seperti di atas, Kami pun lantas cari solusi. Akhirnya, berhasil mendata beberapa bengkel racing yang menawarkan paket mengatrol tenaga bebek super ini.
Berikut ini, beberapa bagian penting yang mesti diubah :
Piston.
Seperti biasa diganti yang diameternya lebih besar. Pilihannya, ada seher Suzuki Thunder 125, Honda Tiger, Yamaha V-Ixion dan Yamaha Scorpio Z. “Sebenarnya bore-up pakai piston Thunder 125 sudah bisa melonjakkan kapasitas mesin jadi 150 cc, dan itu pas untuk pemakaian harian. Lebih dari itu pasti kurang enak dan getaran mesin terasa sekali. Kecuali buat balap, ya.
Kalau di ajang drag race, biasanya pakai seher Honda Tiger, volume mesin pun terkatrol jadi 250 cc dan jika memilih Yamaha Scorpio Z lebih gila lagi, kapasitas mesin langsung membengkak jadi 300 cc. Sayang kan, kalau buat harian.
Paket Bore Up Yamaha Jupiter MX 135  Cukup 150cc Buat Harian
Tapi ada juga yang memasang satu set blok Yamaha V-Ixion berikut seher, ring, pen dan pakingnya. Hasilnya sama kayak pakai seher Thunder. Bedanya, gak perlu mengubah mesin, jadi kalau mau bikin standar lagi lebih gampang.
Koil dan CDI Racing.
Ikut dimaksimalkan lewat pengaplikasian produk aftermarket. “Ini demi meningkatkan lompatan bunga api di busi. Agar kerja mesin lebih ringan dan optimal.
Paket Bore Up Yamaha Jupiter MX 135  Cukup 150cc Buat Harian
CDI pun banyak ragamnya, bisa pilih Rextor, BRT, FCCI dari Thailand, bahkan ada yang memakai CDI punya Yamaha Mio (standar). Untuk koil, tipe favorit dari para jago kilik ini tetap memilih koil Yamaha YZ 125 .“Api busi lebih besar, mengimbangi pembakaran di ruang mesin yang besar dan efeknya, tarikan juga lebih gahar, tuh!”
Karburator dan Knalpot.
Peranti pengabut juga penting mengadopsi tipe racing. “Umumnya karbu yang dipilih tetap pada PE berventuri 28 mm. Selain relatif lebih terjangkau, sentakan tenaga yang dihasilkan juga lumayan galak.
Paket Bore Up Yamaha Jupiter MX 135  Cukup 150cc Buat Harian
Sedang knalpot sebagai pendukung kinerja dapur pacu lebih mantap turut mengandalkan model kompetisi. “Kalo tipe racing, pada bagian dalam silencer-nya sengaja didesain tidak terlalu banyak sekat atau saringan, sehingga gas buang pun keluar lebih plong.”

Info Pengapian Skutik Bore-up 150 cc


Selain kualitas api, timing pengapian sangat mempengaruhi dalam pencapaian power maupun torsi yang optimal. Meski dapur pacu sudah dioprek ekstrem (termasuk bore-up), settingan mesin tepat, namun titik pengapian di tiap putaran mesin belum pas, hasilnya belum tentu bisa maksimal.
BANYAK FAKTOR
Makanya di kuda pacu kompetisi, mekanik umumnya mengganti otak pengapian yang timingnya bisa dimapping ulang atau sering disebut CDI programmable. Minimal pakai CDI model fiks yang kurva pengapiannya sudah diubah lebih advance di beberapa titik putaran mesin.
“Tapi hasilnya akan lebih baik lagi kalau pakai CDI programmable. Karena korekan mesin tiap motor beda-beda. Sehingga timing pengapiannya belum tentu sama atau pas dengan kebutuhan mesin jika pakai CDI tipe fiks,” kata Suar, mekanik BRT Racing.
Sebab, masih kata Suar, banyak faktor bisa pengaruhi timing pengapian. Misal kompresi, korekan (termasuk pembesaran kapasitas silinder) atau portingan mesin, ubahan kem, jetting karbu hingga pemakaian bahan bakar.
Toh, CDI model ini (programmable) untuk skutik sudah cukup banyak di pasaran. Paling mudah ditemui merek BRT tipe I-Max. Tertarik mengaplikasinya di skutik bore-up Anda? Tenang, Suar mau bagi-bagi tips buat mapping timing pengapiannya. Khususnya untuk Mio bore-up 150 cc.
Sebab dari hasil riset yang ia lakukan pada skutik Garputala dengan pembesaran kapasitas segitu, berhasil mengerek tenaga mesinnya hingga 14,6 dk dengan torsi mencapai hampir 13 Nm. Tanpa mengatur ulang timing pengapiannya, mungkin hasilnya tidak akan mencapai segitu.
Tapi sebelum memasuki tahap ini (remapping), pastikan settingan mesin sudah pas dulu. Dan untuk mendapat hasil lebih mantap lagi, sebaiknya penyetelan timing dilakukan sembari motor didyno. Karena perubahan tenaga dan torsi bisa ketahuan lewat grafik dynonya. Sehingga di mana letak kekurangannya, bisa akurat terlacak lalu diperbaiki timing pengapiannya.
Beda korekan, mapping-nya juga akan beda
“Tapi bisa juga kok tanpa dyno alias diuji langsung dengan cara merasakan akselerasi motor. Asalkan si joki peka mencermati di putaran berapa lari motornya terasa kurang,” tukasnya. Oh iya, soal pilihan CDI BRT I-Maxnya, kata Suar cukup tebus NEO I-Max 16 step seharga Rp 860 ribu.
Pada CDI ini, kurva pengapian bisa setting per 100 rpm. Kurva bawaannya untuk Mio standar di putaran 2.500 rpm disetting oleh PT Trimentari Niaga selaku produsennya di titik 32º sebelum TMA. Lalu beranjak ke 3.000 hingga sebelum 5.000 rpm, timingnya diset lebih maju 1º, yakni jadi 33º sebelum TMA. Kemudian di 6.000 sampai 6.700 rpm dibikin lebih maju 2º (jadi 35º).
Naik ke 6.800 – 7.000 rpm, timing diset 36º. Lalu di 7.100 dimundurin lagi 1º (jadi 35º). Sedang di 7.200 – 7.400 dibikin 36º, 7.600 rpm 34º, 7.700 – 9.000 rpm 35º, 9.200 hingga limit putaran diset 34º.
Sementara buat Mio bore-up 150 cc dengan spek piston BRT hi-dome berdiameter 57,25 mm, rasio kompresi 12,5:1, kem custom berdurasi 270º, klep in/out 27/25 mm dibarengi porting inlet dan exhaust plus pakai bahan bakar Pertamax Plus buat kompetisi matic race sebagai berikut.
Hingga putaran 2.500 rpm, timing diset 30º sebelum TMA. Lalu di 3.500 – 9.000 rpm dimajukan jadi 38º. Sementara masuk ke 9.500 – 10.000 dibikin 37º, lalu di 10.300 – 12.800 diset 36º. Sedang di 14.000 rpm dan seterusnya dimundurin lagi jadi 35º. “Ini hanya untuk acuan saja. Untuk korekan harian, mungkin timingnya tidak segitu. Tinggal diubah sampai didapat hasil maksimal,” wanti Suar.
Untuk penyetelan secara konvensional (tanpa dyno), lanjut Suar, patokan penyetelan timing di putaran bawahnya bila motor motor dirasakan kurang mengentak, yakni mulai dari 2.500 sampai di putaran 5.000. Sementara di putaran tengah dari 5.500 sampai 8.000 rpm. Selebihnya untuk putaran atas.
“Perubahan timing sebaiknya dilakukan secara bertahap per 1º. Bisa dimajukan atau dimundurin. Pokoknya sampai dirasakan laju motor jadi lebih baik,” terangnya.

Tips Buat Mio Bore-Up


Sangat menarik untuk merancang mesin balap skubek atau skutik Kan balap skubek baru aja dipentas dua Minggu lalu di Sentul Kecil. Bahkan kabar bagusnya, tahun depan ada 4 seri lagi. Untuk itu sebagai persiapan rasanya perlu teori yang pas agar ada panduan dan tidak salah langkah.
dkfx
Paling menarik untuk dicermati kelas 150 cc. Di Yamaha Mio harus menggunakan piston 57 mm. Sedang stroke standar Mio yaitu 57,9 mm. Bagaimana menentukan ukuran klep dan besarnya karburator yang digunakan?
Sebagai permulaan harus menentukan letak power di rpm berapa. Jadi, bukannya menentukan besarnya klep dulu.
Peak power sekitar di 13.000 rpm untuk kelas 110 cc. Rata-rata tim lain bermain di 12.000 rpm. Biar gampang ditentukan di 12.000 rpm saja ya, maklum di skubek yang transmisi otomatis belum ada batasan. Juga karakter tenaga bagusnya di gasingan bawah.
Juga mesti tahu dulu gas speed (GS) di lubang porting. Menurut referensi dari tuner luar negeri 80 meter/detik. Untuk motor balap Ibnu, yaitu 100-105 meter/detik. Angka ini menentukan homogenitas campuran bensin-udara. Jika kelewat gede atau kurang dari 80 m/detik akan tidak homogen.
Kemudian mencari ukuran diameter inlet port. Menurut mekanik beken disapa Pakde itu, paling gampang bisa diukur dari diameter lubang inlet di kepala silinder yang ketemu dengan intake manifold.
Untuk menentukan besarnya bisa lihat rumus:
Diameter Piston2
Gas Speed= ————————–x Piston Speed
Diameter Inlet Port2
Piston Speed = (2 x stroke x rpm)/60.
Yamaha Mio punya stroke 57,9 mm (0,0579 meter). Pada gasingan 12.000 rpm, maka Piston Speed = (2 x 0,0579 x 12.000)/60 = 23,16 meter/detik. Nah, dari sini bisa menghitung diameter inletnya. Yaitu:
Diameter Piston²
Diameter Inlet Port = √————————–x Piston Speed
Gas speed
0,057²
Diameter Inlet Port = √—————– x 23,16
100
Diameter Inlet Port = 0,0274 meter = 27,4 m
Nah, dari sana ketahuan bahwa diameter inlet port 27,4. Dari sini memang agak rumit jika mau tahu ukuran diemeter klep ideal. “Harus melalui rumus yang panjang dan perlu riset lama. Terutama tahu dulu diagram kerja noken as dan bikin pusing,” jelas Ibnu yang sarjana elektro sekaligus mesin itu.
Diameter klep tergantung letak peak power yang anda mau.
Untuk itu Ibnu mau kasih rumus ringan. Katanya diameter inlet port itu untuk ukuran motor cc kecil, yaitu 0,85 x diameter klep isap. Maka diameter klep isap = Diameter Inlet Port/0,85 = 27,4/0,85 = 32 mm.
Klep buang lebih kecil lagi. Besarnya berkisar 0,77 sampai dengan 0,80 x diameter klep isap. Jika diambil yang paling besar yaitu 0,80 x 32 = 25,6 mm. Nah, ini dirasa sangat besar jika klep isap 32 mm dan buang 26,6 mm. Rasanya seperti sangat susah dipasang pada kepala silinder yang hanya menggunakan piston diaemeter 57 mm.
Tapi,rumus ini jika peak power ingin berada di 12.000 rpm. Untuk ukuran matik harusnya lebih rendah lagi. Kan transmisi otomatis (CVT) butuh tenaga galak di putaran bawah supaya cepat melesat.
Jika tenaga bermain di gasingan 11.000 rpm klep isap 30,6 mm dan klep buang 24,5 mm. Kalau mau lebih rendah lagi misalnya di 10.000 rpm, maka klep isap 29,5 dan buang 23,6 atau 24 mm. Jadi, besarnya diameter klep tergantung dari letak peak power yang dimau.
Venturi Karburator.
Menentukan besarnya venturi karburator juga bisa berpatokan dari perbandingan. Sebagai contoh diambil dari buku panduan flowbench merek Superflow SF-110/120. Perbandingannya 0,85 x diameter klep.
ser
Sebagai contoh seperti di atas jika diameter klep isap 32 mm. Maka venturi karburator 32 x 0,85 = 27 mm. Namun dirasa susah mencari karburator ukuran 27 mm. Kalau mau lebih gampang, pilih aja yang 28 mm. Seperti Keihin PWK 28 misalnya.
Artikel diatas, ditulis cara menentukan besarnya diameter lubang intake atau isap di skubek. Contohnya di Yamaha Mio. Tentunya harus ditentukan dulu letak peak power di rpm berapa yang anda mau.
Batang klep. 
Letak peak power atau tenaga puncak yang anda mau akan menentukan besarnya diameter lubang isap. Juga akan menentukan pemilihan diameter payung klep dan ukuran karburator yang diterapkan.
Rupanya cara itu lumayan menarik perhatian skubeker yang doyang ngebut. Seperti Nugroho dari Surabaya. “Jika sudah tahu ukuran payung klep yang dipakai, kira-kira pakai punya klep apa dan gimana pasangnya?” tanya pemakai Yamaha Nouvo itu lewat SMS.
Untuk Yamaha Mio yang mau turun di kelas 150 cc pakai piston 57 mm, bisa menggunakan klep beberapa tingkatan. “Tergantung letak peak power ada di rpm berapa,” timpal Ibnu Sambodo, begawan 4-tak yang minggu lalu memberikan rumusnya.
(1) Klep Sonic
Misalnya menyesuaikan dengan klep yang tersedia di pasaran. Sebagai contoh klep Honda Sonic in 28 mm dan ex 24 mm. Herganya berkisar dari Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu. Namun risikonya harus potong batang klep lantaran kepanjangan. Kalau tidak repot comot aja merek TK, TDR atau Daytona khusus untuk Mio.
Klep ukuran 28/24 ini banyak dipakai skubeker. Jika menggunakan rumus yang diberikan Ibnu minggu lalu, karakter tenaga atau peak power berkisar di 9.000 rpm. Namun pakai klep ini harus menggeser posisi sudut klep di kepala silinder.
Standar Mio klep in kemiringan dari vertikal 31,5 derajat dan klep buang 35,5 derajat. Jika memakai klep Sonic, kemiringan harus dibikin lebih landai supaya tidak saling bertabrakan.
Dari perhitungan menggunakan rumus sinus dan cosinus, didapat klep isap kemiringannya harus dibikin 29,1 derajat. “Klep buangnya 33,5 derajat dengan memperhitungkan jarak antar klep 4 mm.
Jarak antar klep bagusnya 3-4 mm supaya mesin adem.
(2) Klep EE 31/25,5 mm
Pilihan kedua, jika tenaga mesin mau berada di kisaran 11.000 rpm. “Bisa pakai klep berlogo EE yang diameter payung klep isap 31 dan buang 25,5 mm.
Jangan lupa jarak antar klep diseting 4 mm dan sudut kemiringan klep isap 28 derajat dan buang 33 derajat. Karakter klep EE antijeber alias tidak mengembang meski menggunakan per yang keras dan kem lift tinggi.
Klep ini memang batangnya lebih panjang. Konsekuensinya harus main potong supaya ukurannya sama dengan punya Mio. Namun kelebihannya diameter batang klep kecil alias sama dengan punya Yamaha Mio. Sehingga gesekan lebih ringan.
Meski harus main potong batang, namun harganya lumayan ringan. Katanya sih pihak JP Racing menjualnya dengan banderol Rp 150 ribu.
(3) Klep GL Pro Platina
Pilihan lain bisa coba klep GL-Pro platina alias tipe lama. Diameter payung klep in 31,5 mm dan ex 26 mm. Dipastikan cocok untuk mengejar tenaga di gasingan 11.500 rpm. Harganya lumayan bersahabat. Seperti buatan Indoparts yang dilego kisaran Rp 70 ribu.
Untuk pemasangan klep ini Chandra yang spesialis ubah klep itu kasih bocoran. “Kemiringan klep isap dipasang 27,5 derajat, sedang kemiringan klep buang 32,5 derajat, kondisi ini jarak antar klep biar aman 5 mm,” jelas Chandra.
race_engine_mio_1
Namun menggunakan klep GL-Pro meski murah ada konsekuensinya. Batang harus dipotong lantaran kepanjangan. Juga diameter batang klep lumayan gede, yaitu 5,5 mm. Bandingkan punya Mio asli hanya 5 mm.
Jarak Antar Klep
Jarak antar klep memang tergantung dari kem. Terutama overlap dan lift. “Namun jangan kelewat jauh mematok jarak antar katup isap dan buang. Bagusnya sih 3 sampai 4 mm.
Dari analisis Jesi, jika jarak antar klep 5 mm atau lebih akan berakibat mesin panas. Biasanya leher knalpot membara. Menandakan temperatur mesin tinggi.
Stroke-up Yamaha Mio.
Untuk mendapatkan kapasitas silinder besar, tidak hanya ditempuh dengan cara bore up. Kini bisa juga diakali dengan stroke-up alias memperpanjang langkah seher alias piston. Tetap perlu trik khusus supaya dicapai stroke yang sangat panjang alias maksimal.
Persoalannya, naik stroke abis terkendala setang piston yang dipakai dan celah pen di kruk-as hanya sedikit. “Makanya diatasi dengan memperlebar diameter bandul kruk-as dan ganti setang seher.
Untuk memperpanjang langkah piston terbilang sulit. Mekanik harus memperhitungkan matang pemilihan setang seher motor apa yang mau dipakai. Apalagi perubahan ini tergantung dari pen kruk-as dan pen piston pengganti.
Rasio girboks bisa dibikin setingan berat
Stroke panjang di bandul yang dilas jauh dari efek melintir
Puli primer lebih gede dari sekunder, untuk mengimbangi naiknya torsi
Bukan cuma itu. Sisa celah antara crankcase dengan diameter luar bandul kruk-as tidak boleh luput dari perhatian. Apalagi penggantian setang seher di kruk-as dipengaruhi diameter bandul yang diperlebar dengan cara dilas sekelilingnya.
Intinya, mekanik harus pintar cari tukang bubut yang pandai membesarkan diameter bandul kruk-as, membubut juga ngebalance. Sebab kalau tidak sama yang ahli, kruk-as rawan melitir.
“Baru deh cari setang seher yang ideal dipasang di kruk-as dan punya diameter pen seher sama. Apalagi pembesaran diameter kruk-as selain lebih kuat juga masih bisa memajukan posisi pen kruk-as.
Kini diameter kruk-as yang sudah kena las membengkak jadi 108,8 mm dari 102,8 mm (standar). Adapun setang piston yang dipilih adalah milik Suzuki TS125, RX-Z atau Ninja 150. Kebetulan dipilih Kunto dari TS125, pakai laher bambu supaya pas dengan pen 15 mm.
Menggunakan setang seher TS125 menguntungkan. Sebabe pin kruk as lebih kecil. Sehingga posisi titik tengah pin bisa digeser jauh keluar. Hasilnya didapat stroke lebih panjang.
ewt
Settingan Puli Dan Griboks
Agar stroke-up di mesin Mio seimbang dengan komponen reduksi di rumah CVT dan girboks, setingan dua komponen ini wajib disesuaikan. Diameter puli primer dibikin lebih besar daripada sekunder.
Saya bikin ubahan ini ambil contoh hitungan gir reduksi sepeda. Torsi gede bila gir depan lebih besar dari belakang, yang terpaksa bikin ulang puli primer lebih besar dan ganti puli skunder kecil produk aftermarket.
Lalu di sektor gigi rasio, hanya mengganti setingan girboks dengan perbandingan berat. Kalau aslinya pakai 14/45, sekarang pakai rasio 17/42.

Kode Bearing Roda


KODE BEARING RODA DEPAN

BEBEK6301 Generasi Astrea Grand, Supra X, dan Legenda, Suzuki Satria CW 120 dan Satria F-150)6201 Supra Fit sampai Karisma 125)6300 Dipakai di satu sisi generasi Suzuki Tornado, Shogun 110-125, Satria 120R dan S, Smash, Generasi Yamaha F1-Z, JupiterZ Jupiter MX 135LC, Vega, Kawasaki Kaze, Blitz, dan ZX1306200 Dipakai di satu sisi generasi Suzuki Tornado, Shogun 110- 125, Satria 120S dan 120R

SKUBEK6201 Honda Vario6300 Suzuki Spin, Yamaha Mio, Nouvo

MOTOR SPORT6301-RS1 Honda GL Max, GL100, GL-Pro, GL Pro Neo Tech, Mega Pro, GL Max Neo Tech, NSR150, TIGER 2000, Honda Win, Suzuki Thunder 1256301-2RS1 Honda TIGER C/W6301-Z Yamaha YT1156300-Z Suzuki A1006300-RS1 Suzuki RGR1506201-RS1 Suzuki TS125 (sebelah kiri)6201-Z Suzuki TS125 (sebelah kanan)6302-Z Suzuki Thunder 2506202 Yamaha RX-King, RX-Z, RZ-R, Kawasaki Ninja, Ninja R C/W,6202-Z Yamaha RX-S

Ket:1. RS = Rubber shield (bearing ditutup sil atau karet2. Z = Bearing ditutup pelat

BEARING RODA BELAKANG

BEBEK6201-RS1 Honda Supra Fit, Karisma, Kirana, Supra X 1256201 (sebelah kiri dalam) Suzuki Bravo, Shogun 110, Shogun 125, Satria R, Smash (full chain case), Tornado, Satria F-1506201-Z (bagian kiri luar) Suzuki Bravo, Shogun 110, Shogun 125, Satria R, Smash, Tornado GS, Satria F-150, Kawasaki ZX1306300-Z (bagian kiri luar), Tornado GX6301-Z (bagian kanan), Suzuki Bravo, Shogun 110, Shogun 125, Satria R, Smash, Tornado GS atau GX, Satria F-150, Kawasaki ZX1306301-RS1 Honda Supra Fit, Astrea Grand, Astrea Star, Karisma, Kirana, Legenda, Supra, Supra X, Supra X 125, Yamaha F1-Z atau ZR, Sigma, Crypton, Vega, Jupiter-Z, Jupiter MX 135 LC6301-Z Yamaha F1-Z atau ZR, Sigma, Crypton, Vega, Jupiter-Z, Jupiter MX 1356202-Z Generasi Kaze dan Blitz6302-Z Generasi Kaze dan Blitz

MOTOR SPORT

6302-RS1/MT Honda GL-Max dan GL- Max Neo Tech, GL100, GL-Pro dan Pro Neo Tech, Mega Pro6202-RS1/MT Honda GL-Max dan GL-Max Neo Tech GL-Pro dan Pro Neo Tech6203-RS1/MT Honda NSR150 dan TIGER 2000, Yamaha RX-125,6301-RS1/MT Honda Win, Yamaha RX-King6201-Z/C3MT (kiri) Suzuki A100 6202-Z/C3MT (kiri) RGR150, TS1256202-RS1/C3MT (kiri) Suzuki Thunder 2506302-Z/C3MT (kiri-kanan) Thunder 1256301-Z/C3MT (kanan) Suzuki A1006302-RS1/C3MT (kanan) RGR150, TS125, Thunder 2506202-RS1/MT Yamaha Scorpio6202/MT Yamaha YT115, RX-King, RX-Z, RZ-R6202-Z/MT Yamaha YT115, RX-Z, RZ-R6202/C3MT Kawasaki Ninja, Ninja R/CW6302-Z/MT Kawasaki Ninja, Ninja R/CWsumber : http://koster.indonesianforum.net/t9...depan-bbg-motoQuote:Untuk RX-King, RXZ, RZR, YT115- Kruk As : 6205-C4= 1 pcs, 6304= 1 pcs- Gir : 6304= 1 pcs



Spek Stang Seher

 

Andika Sulis Pratama

Spek Stang Seher dapaet dari omm Andre Ws ,,hehehhe makasih banya mas aku share disini hehhe ,,Spek Setang seher

P : panjang
SP: small penBP: big penHONDA
c 70:
P : 91.5
SP : 13
BP : 23

c-90
P : 91
SP : 15
BP : 23

Astrea/ star/prima/grand/impresa
P : 94
SP : 13
BP : 25

Legenda
P : 97
SP : 13
BP : 25

Karisma
P : 100
SP : 13
BP : 25

CB 125
P : 91
SP : 13
BP : 23

CB 100
P : 103
SP : 14
BP : 26

CB-100S
P : 103.5
SP : 15
BP : 30

GL 125/ 145
P : 103.5
SP : 15
BP : 30

Tiger
P : 105.5
SP : 15
BP : 30

Yamaha
crypton/ vega/ jupiter/ jupiter 110
P : 92
SP : 13
BP : 26

Vega ZR
P : 93.5
SP : 13
BP : 28

Mio/Nouvo/ Lele
P : 93.5
SP : 13
BP : 28

MX / Vixion
P : 97
SP : 14
BP : 28

Scorpio
P : 100.5
SP : 16
BP : 30

Byson
P : 98
SP : 15
BP : 28

=======

2tak

=======


Rx king
P : 100
SP : 20/ 16
BP : 22

Rx Z
P : 105
SP : 20 /16
BP : 22

F-1zr
P : 96
SP : 18/14
BP : 20

125 Z
P : 110
SP : 20/16
BP : 22




Suzuki
Shogun
P : 94
SP : 14
BP : 28

FD125XS/SHOGUN
P : 102.7
SP :14
BP : 28

Raider/ FU 150 / FXR 150
P : 102.5
SP : 16
BP : 30

Kawasaki
Kaze
P : 100
SP : 13
BP : 26

ZX 130
P : 100, 2
SP : 13
BP : 22

====

NINJA
P : 105
SP : /15
BP : 25

KR 150
P : 104
SP : 19 /
BP : 22

BAJAJ
PULSAR 180
P : 104
SP : 17
BP : 30


 

SPEK BLOK SEHER



panjang / diameter boring / piston


Honda
Astrea Grand : 69 mm / 54.3 / 50
Astrea Legenda : 73.5mm / 53.4 /50
Astrea Mocin 115 (yg seri stroke 55) : 77mm / 58 / (51.5 - 52.25 )
Karisma/Kirana/supra X 125 : 71.5mm / 58 / 52.4
Blade / Revo : / / 50
Beat : / / 50
Vario : / / 50

------

GL 100 : / / 52
GL 125 : / / 56.5
GL 145 : / / 61
GL 160 / megapro : / / 63.5 dome
Tiger : / / 63.5




Ukuran Pen Big End


- honda 70,800 = 23mm- honda 90 , vario = 26mm- Honda supra,grand,karisma,sonic,beat= 25- honda cs 1 = 28mm- yamaha cripton,vega jupiter = 26mm- yamaha scorpio = 30mm- yamaha vega ZR , mio = 28mm- yamaha F 1z , robot = 20mm- yamaha Rxk,rxs = 22mm- yamaha family 70cc = 18mm- yamaha mx = 28mm- vespa = 18 , 22mm- suzuki sky wave,smash,shogun 110,125 = 28mm- Suzuki satria,tornado,ts 2 tak = 19mm- suzuki satria fu = 30mm- Tvs apace = 28mm- kawasaki klx 150 = 28mm- kawasaki kaze = 22mm
 
 Dimensi Klep Sonic
Panjang : 74mm
Diameter as : 5mm
Diameter klep in : 28mm
Diameter klep ex : 24mm


Dimenssi Klep Smash
Panjang : 67mm
Diameter as : 5mm
Diameter klep in : 25mm
Diameter klep ex : 22mm

       Dimensi Klep Shogun 125/Spin125
Ukuran payung klep shogun 125 FL Series:
Panjang : 72mm
Diameter as : 5mm
Diameter klep in : 25mm
Diameter klep ex : 22mm

Komparasi Per Klep Honda Blade, Aftermarket   Lebih Kuat ?


OTOMOTIFNET - Seiring makin banyaknya pengguna Honda Blade di arena balap, kian banyak pula komponen racing yang beredar. Salah satunya per klep. Cukup banyak merek yang menyediakan, di antaranya ada Per Klep Jepang, WRD, 3D1 dan Per XX.

Penggunaan per klep racing di arena balap memang sangat diperlukan. “Untuk mencegah terjadinya floating,” terang Erwin Akiang, mekanik tim Honda Aries Putra. Kalau floating, risiko paling buruk klep bertabrakan dengan piston, patah deh.

 
  Pengukuran tekanan menggunakan alat khusus merek Imada
Hal ini dikarenakan mesin balap bisa berkitir tinggi. Jika tetap pakai per standar, dipastikan saat putaran tinggi klep tak menutup sesuai timing noken as, karena terlambat menutup lantaran per keburu lemas.

Makanya per-per ini kurang cocok untuk mesin standar. “Malah enggak lari, karena tenaga malah habis untuk menekan per,” wanti Akiang, sapaan mekanik yang bermarkas di Ciputat, Tangerang ini. Kerugian lain menurutnya, seating dan ujung batang klep akan mudah aus.

Nah gimana performa per-per aftermarket di atas? Untuk mengetahuinya kami menguji langsung. Parameter yang diukur ada dua, yaitu daya tekan dan daya tahan.

Daya tekan berhubungan dengan kekuatan per menekan klep, untuk kembali ke posisi semula. Sedang daya tahan pasti berhubungan sama keawetan. Jika punya daya tahan tinggi tak perlu sering-sering ganti. Juga saat balap dari awal sampai bendera finish dikibarkan, performa mesin stabil.

Untuk mengetahui daya tekan, kami gunakan alat pengukur tegangan klep, mereknya Imada dengan satuan Kgf. Pengukuran dengan mengepres per hingga menyisakan panjang mirip saat terpasang di motor ketika ditekan kem.

Kali ini ditekan hingga sisa 18,6 mm. Karena saat per terpasang, panjangnya jadi 25,7 mm, nah diasumsikan pakai kem dengan lift 7,1 mm maka sisanya 18,6 mm. Oh iya, jika dibalap lift-nya bisa lebih dari itu. Per standar tekanannya 30,5 Kgf.

Sedang daya tahan dites dengan dipres pakai tanggem. Sesuai saran Akiang, juga dari Edi Karyadi, pemilik merek 3D1, “Daya tahan paling gampang ya dicatok pakai tanggem.” Kali ini dilakukan selama 2 jam. Sebenarnya lebih afdol jika terpasang langsung di motor, karena ada efek panas mesin juga. Nah ini kita agendakan untuk edisi yang akan datang.

Tekanan diukur dengan kondisi mirip di dalam mesin saat lift maksimal. Biar presisi, pengukuran fisik per pakai sigmat digital

Namun sebelum diukur kedua hal itu, juga dicek kondisi fisiknya. Yaitu dari panjang per, diameter batang per, juga banyaknya ulir.

Ketiga hal itu berhubungan sama performa per. Makin panjang dan makin besar ulir per, maka daya tekan makin besar. Sedang jumlah ulir berhubungan dengan daya tekan maksimal, makin banyak maka kian pendek jarak mainnya. Data fisik silakan amati tabel.

Per Klep Jepang

 
Per Klep Jepang   
Termasuk favorit di balap. Lantaran terkenal kuat dan tahan lama. Awalnya merupakan hasil riset mekanik Suzuki, Akutagawa San. Makanya jika dipasang di Blade, topi klep mesti dibubut atau pakai punya Smash.

Per yang dijajakan berkisar Rp 450-650 ribu ini, saat dipress pakai alat hingga sisa 18,6 mm mampu memberi tekanan hingga 48,5 Kgf. Sedang setelah dipres panjangnya tetap 30,5 mm.


WRD


  
WRD   
Paling jelas diameter ulir sama dengan per standar, 6,25. Makanya lift maksimal terbatas. Terbukti saat diukur daya tekannya, antar ulir hampir mentok. Diameter dalam juga lebih kecil dari standar, maka harus ada ubahan di topi klep.

Harganya cukup terjangkau, hanya Rp 90 ribu. Daya tekan tercatat 43 Kgf. Dan setelah dipres panjangnya berkurang 0,07 mm.

3D1

  
3D1   
Menurut Edi, produknya ini sengaja untuk menyaingi per klep Jepang. Keunggulan yang ditawarkan mampu melayani lift klep hingga 12 mm, karena jumlah ulir yang lebih sedikit dan diameter lebih kecil. Dijajakan Rp 350 ribu. Daya tekan termasuk bagus, mencapai 40 Kgf dengan sisa jarak main masih banyak. Namun setelah ditekan selama dua jam terjadi penurunan 0,32 mm.



Per XX


  
XX   
Pendatang baru yang juga untuk menandingi per klep Jepang, klaimnya juga diriset di negeri Matahari Terbit. Untuk menemukannya masih sulit, lantaran memang baru akan diedarkan oleh R59, yang punya workshop di Ciputat, Tangerang.

Pressure yang mampu diberikan saat diukur mencapai 46,25 Kgf. Sisa main per pun masih banyak. Untuk daya tahan ada penurunan 0,06 mm.

KESIMPULAN

Per klep aftermarket punya daya tekan dan daya tahan yang jauh lebih besar dari standarnya, hal ini untuk mengimbangi mesin balap yang mampu berkitir tinggi. Namun untuk lebih meyakinkan mesti diuji pada motor secara langsung. Nah tunggu saja kelanjutan tes ini.

 Data Fisik Per      

 Panjang  Ulir  Tekanan    Ulir  Setelah Diproses 
 Standar  30.25 mm  2.8 mm  30.5 Kgf  6.25  30.24 mm
 Jepang  30.5 mm  3.1 mm  48.5 Kgf  6.25  30.5 mm
 WRD  32.38 mm  2.91 mm  43 Kgf  6.25  32.31 mm
 3D1  31.5 mm  2.88 mm  40 Kgf  5  31.18 mm
 XX  30.44 mm  3 mm  46.25 Kgf  5  30.38 mm
Source:http://motorplus.otomotifnet.com/read/2010/12/08/314152/105/13/Komparasi_Per_Klep_Honda_Blade__Aftermarket_Lebih_Kuat__
Penulis : Aant | Teks Editor : AZ | Foto : Aant

Honda New Blade 110R, Racing Look Versi Pabrikan


Roh balap memang sengaja ditanamkan oleh PT Astra Honda Motor (AHM) pada bebek barunya, Honda New Blade 110R. Desain sporty hingga diluncurkannya pula varian ber-livery Repsol Honda membuatnya tampil bak pacuan balap.

Agar makin dekat dengan sirkuit balap, AHM juga memamerkan versi modifikasi motor bebek 110cc di sela launching kemarin siang (28/7). "Yang menyiapkan modifikasi ini dari internal," ungkap Ahmad Muhibudin, Public Relations Manager, Corporate Communications PT Astra Honda Motor (AHM).

Secara tampilan benar-benar nyata kalau ini sengaja disiapkan untuk balap. Pengerjaan bodinya tidak terlalu banyak berubah dari versi standarnya. Hanya melepas semua perangkat lalu lintas termasuk membuat buta lampu depan di setang, bahkan stripinya tetap dibiarkan standar.

Yang menarik ada batang penguat pada underbone-nya, tentunya ini akan menambah kekakuan rangka yang berguna saat menikung. Lanjut ke kaki-kaki dan perhatikan detail tiap komponen yang terpasang.

Pelek masih standar tapi sudah dibalut ban slick. Suspensi belakang pakai produk Showa, footstep Yoshimura dan disk brake depan lebar. Panel indikator di setang pun di sisakan hanya takometer saja. Keren kan! (motorplus-online.com)

Kawasaki New Ninja 250, Eh Sudah Ada Modifnya!


Jiaaaaaah! Baru kemarin launching, eh sudah ada Kawasaki Ninja 250 Fi yang dimodifikasi. So pasti bakal jadi pusat perhatian! Apalagi pemiliknya berstatus lady biker, Ananda Welda cewek manis ini makin pede jalan-jalan dengan tunggangan anyarnya yang tampil lebih macho.

Motor ini baru dikirim ke rumah Welda pada 3 Agustus lalu, tapi pada tanggal 10 Agustus pada saat bertemu dengan kru redaksi, penampilannya sudah banyak berubah. “Untuk pengerjaannya, motor ini dilakukan oleh witjax Modizigner,” ungkap wanita mungil ini.

Pengerjaannya menggunakan prinsip SKS (Sistem Kebut Semalam). Makanya, dalam waktu singkat, sudah banyak yang berubah. Pertama yang dilakukan adalah mempercantik kelir bodi. Tetap mempertahankan warna dasar hitam tapi ditempel cutting sticker bergaya techno, trend 2012 dari Witjax Modizigner yang memang jago urusan stiker.
Sedang kaki-kakinya justru beralih ke pelek Ninja 250R lama, tujuannya agar piringan cakram bisa diganti dengan variasi yang lebih besar. "Tujuan kedua adalah biar pelek belakang bisa ganti yang lebih lebar pakai pelek Kawasaki ZX-10R tahun 2011 dengan lebar 6 inci. Karena pelek ini bentuk palangnya sama seperti pelek standar Ninja 250R lama," beber Welda.
Untuk memasukan pelek standar Ninja 250R lama ke sokbraker depan Ninja 250 baru, harus dibuatkan bushing anyar. Termasuk membuat cover rumah speedometer. Kan Ninja 250 injeksi sudah pakai speedometer digital, tidak ada lagi kabel speedometer di roda depan. Giliran pelek belakang, langsung dikawinkan dengan swing arm ZX-6R.
"Supaya nyaman, jok juga diganti. Busa dan kulitnya ambil dari motor matik yang lebih lembut.” terang Welda yang mengaku tidak melakukan banyak ubahan di mesinnya. ”Mesin tetap dibiarkan standar, hanya memasang knalpot slip on custom saja,“ tutupnya. (motorplus-online.com)

Data Modifikasi :
Ban depan : Bridgestone Battlax BT90
Ban belakang : Bridgestone Battlax BTS20
Disk brake depan : KTC
Disk brake belakang : ZX-10R
Handel rem: Ride IT
Witjax Modizigner: 08566330226

Kumpulan Motor Drag


Yamaha Mio, Galak di Bawah Jadi Juara Matic Tune Up 200 cc

Berbekal power galak di rpm bawah, Cendy Gerry menorehkan prestasi di Pertamina Enduro KYT Day Battle Drag Bike 201 meter yang dipentas di Sirkuit Kota Delta Mas, Cikarang, beberapa minggu lalu. Yamaha Mio tim Wahana Baru JFK Racing ini juara kelas Matic Tune up s/d 200 cc.

Rpm bawah diseting galak agar ketika start motor langsung melesat. “Menyesuaikan keinginan pembalapnya yang doyan betot gas dalam-dalam ketika start,” kata Muhammad Farid, mekanik ramah ini.

Power bawah galak ini didapat karena diseting punya rasio kompresi tinggi, mencapai 14,2 : 1. Membuat entakan awalnya sangar. Kompresi ini didapat lewat penggunaan piston Honda GL Pro Neo Tech oversize 50, diameter 64 mm.

Setang piston masih standar, tapi mengaplikasi pen stroke 2 mm. Otomatis stroke naik 4 mm. Dari stroke standar yang 57,9 mm, kini jadi 61,9 mm. Dari sini bisa dihitung kapasitas bersih mesin jadi 199,03 cc, dibulatkan jadi 200 cc.

Seher Neo Tech memang jadi obat mujarab bagi tunner yang ingin bikin kompresinya padat. Karena memiliki permukaan piston yang lebih jenong dibanding punya Tiger. Supaya seher tidak menabrak kepala silinder, bibir pinggiran piston dibikin mendem 0,5 mm dari atas blok silinder.

Waduh, kalau bawahnya galak, apa enggak kedodoran tuh di rpm atas? Kan 201 meter masih terbilang panjang. “Buat ngakali agar putaran atas didapat, lewat penggunaan klep payung lebar. Klep isap menggunakan ukuran 33,2 mm dan buang 28,2 mm. Padahal untuk kelas ini biasanya mekanik hanya menggunakan klep 31/25,5 mm.

Menggunakan klep lebar, tujuannya agar lubang porting juga besar. Seperti lubang isap dibuat jadi 28,2 mm dan lubang buang jadi 28,2 mm juga. Setingan ini membuat power di putaran atas jadi galak juga.

Selain itu, untuk mengakali rpm atas agar napasnya tidak habis, rumah roller yang dihuni 8 gram rata ini sedikit diakalin. Ruang gerak roller naik-turun diperpanjang dibikin ke atas, dengan cara mengikis batasan yang terdapat di rumah roller,” papar Popo, sapaan mekanik ini.

Gesekan yang terjadi di mekanisme katup, dikurangi lewat penggunaan pelatuk model roller dari Honda Blade. Karena menggunakan roller arm, noken as standar harus dibikin ulang agar lebih membulat.

“Durasi kem dibikin agak sedikit tinggi, untuk in 279 derajat dan ex 274 derajat,” tambah Popo yang merahasiakan angka buka-tutupnya. (motorplus-online.com)
DATA MODIFIKASI
Rangka: Yamaha Nouvo Z
Knalpot: Cha
CDI: BRT I-Max
Koil: Yamaha YZ 125
Kampas ganda: JFK Racing
 

Yamaha 125 Z, Konsisten Main di 7,4 Detik


Seperti itulah rasanya kala Imam Ceper membesut Yamaha 125Z ini di ajang kebut lurus resmi 201 meter kelas Bebek 2-Tak Tune Up 130 cc. Tak perlu perlakuan khusus, bebek keluaran Yamaha ini konsisten meraih best time 7,4 detik. Wah, mantap tuh!

Menurut sang tunner, itu tercipta karena adanya dua part yang diunggulkan buat sempurnakan seting. Pertama, karburator Keihin PJ 38 mm selenoid. Lalu, CDI Yamaha YZ125 tipe racing.

"Paling istimewa karburatornya. Ibaratnya, ini karburator paling mantap buat motor 2-tak. Terutama buat putaran atasnya,” ungkap Yong Mustofa selaku tunner tim Yong Motor.

Meski dalam penerapannya selenoid yang fungsinya seperti power jet tak terpasang, tapi itu tak masalah. “Untuk pasang selenoidnya agak sulit. Karena butuh CDI khusus buat atur kerjanya. Tapi, meski selenoid tidak dipakai, semua yang ada di karburator ini sudah sempurna. Baik itu Nozzle dan part lainnya. Karena karbu ini biasa dipakai di motocross atau Yamaha TZ125 GP,” ujar Yong yang gape main 2-tak dan skubek itu.

Karburator yang dipakai tunner ramah ini, punya venturi sedikit lebih pendek. Menurutnya ada dua versi dari karbu ini. Yaitu yang model venturi panjang dan pendek. Kalau yang panjang, biasa dipakai di motocross. Jadi, karbu menyambung ke filter udara. Tapi, kalau yang model pendek, biasa dipakai buat di pacuan GP.

Tanpa perlu ganti nozzle atau jarum skep, oleh Yong karbu ini cukup diracik lagi. Lewat semburan bensol biru menggunakan main-jet 138 dan pilot-jet 60.

Proses pembakaran di ruang bakar juga didukung pengapian set dari Yamaha YZ125. Mulai dari magnet hingga CDI. “CDI pakai yang kode 4SS-T1. Kurva pengapiannya lebih rapat-rapat lagi,” tambah pria yang Workshop-nya di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat itu.

Permainan CDI dan karbu ini juga ditopang karakter korekan di silinder blok juga head silinder. Lubang tranfser yang standarnya 43 mm, kini dibuat jadi 42 mm. Setelah itu, lubang exhaust yang awalnya 32 mm dibikin jadi 27 mm.

Sedang head, dipapas sekitar 0,8 mm. Diameter kubah dibuat jadi 55 mm buat menyesuaikan diameter piston yang 54,75 mm. Biar pembakaran lebih fokus, kubah dibuat jadi 14° dengan nut 0,5 mm dan squish 9°. Volume kubah sendiri bermain di 12,2 cc.

Lewat seting yang diterapkan, Imam pun tak perlu repot cari sela di putaran tinggi. “Ini motor, sejak 6.000 rpm saja sudah cepet banget naiknya. Kayak membesut motor standar aja, tapi kencang. Rasio dibuat close, gigi terpakai sampai ke-enam,” tutup tunner 2 putri yang juga jago meracik engine skubek ini.

Seru tuh! (motorplus-online.com)

DATA MODIFIKASI
Ban depan : Eat My Dust 50/80-17
Ban belakang : Eat My Dust 60/80-17
Busi : NGK B105
Final gir: 13/ 38 mata
Yong Motor : 0813-86663066
 
 
 

Suzuki Shogun 125, Juara Berkat Durasi Tinggi dan Pelatuk Vario


Dari dulu Ahon alias Herman Lo terkenal jago cubit pantat. Tentu bukan pantat janda, tapi pantat kem. Master kem itu berani kasih durasi tinggi di Suzuki Shogun 125 yang digeber Eko Codox. Hasilnya juara 1 Bebek 4-Tak 200 cc di Achilles Corsa Drag Bike 2012 di Sirkuit Sentul dua minggu lalu.

Untuk durasinya, klep isap 281° dan ex 278°. Ukuran ini cukup tinggi dibanding mekanik lain yang masih bermain diangka 270°. Membuat karakter motor kilikan Ahon punya power besar di rpm tinggi. Joki harus panteng gas ketika start.

Klep isap membuka 32° sebelum TMA (Titik Mati Atas) dan menutup 69 setelah TMB (Titik Mati Bawah). Sedangkan klep buang membuka 68° sebelum TMB dan menutup 30° setelah TMA.

Menggunakan klep EE5 yang punya batang 5 mm. Diameter payung klep in dibuat 33 mm dan katup buang 28 mm.

Ahon bisa dikatakan mau mengurangi gesekkan di mekanisme katup. Caranya menggunakan pelatuk model roller dari Honda Vario. Karena rocker arm model roller, kem yang dipakai harus gendut. Karakternya juga membulat, makanya yang cocok menggunakan kem Suzuki Titan. Bisa jadi kem yang dipakai ini dari Titan versi Thailand, karena disana sudah menggunakan pelatuk roller.

Karena Shogun 125 tim Abirawa SMS Ahon ini mengikuti kelas Bebek 4-Tak 200 cc, maka volume silinder juga dibore up. Menggunakan seher Honda Tiger 64,5 mm. Diikuti dengan menaikkan stroke atau langkah piston yang asalnya 55,2 dibuat 61,2 mm. Otomatis kapasitas silinder jadi 199,9 cc. Tipis banget jadi 200 cc.

Untuk mengimbangi stroke yang sudah panjang, setang seher juga perlu panjang. Agar gesekkan antara seher dengan boring jadi ringan. Conecting rod punya Yamaha RX-King dipasang.

Supaya seher bisa pas terpasang, lubang di setang seher dikasih bos dari bahan kuningan. Sehingga lubang dalam bos harus dibikin 15 mm, supaya pas dengan pen seher Tiger yang 15 mm.

Kepala piston harus dibentuk ulang. “Pinggir seher dibikin mendem 0, 6 mm dari bibir atas blok. Supaya tidak menyundul head,” kata Ahon, sapaan Herman Lo.

Sisa ruang bakar dibentuk model kubah. Kini rasio kompresinya jadi 13,8 : 1. Dipadukan dengan bahan bakar bensol. Penggabutan bahan bakar diolah karburator Keihin PE28, tapi direamer jadi 32 mm. Disesaki pilot-jet 32 dan main-jet 118.

Rasio gear pastinya dimainkan agar bisa melesat lancar di trek lurus. Gigi 1 13/29, 2 14/24, 3 17/23 dan 4 18/21. Final gear 14/33. “Tmbus 7,857 detik, masih akan diperbaiki. Next time agar bisa tembus 7,6 detik,” harap Ahon dari Jl. Kartini, No. 18, Depok Lama.  (motorplus-online.com)
DATA MODIFIKASI
Sok belakang: Daytona
Swing arm: Supertrack
Sok depan: Posh
Ban depan: Corsa 50/90-17 & 80/80-17
Knalpot: AHRS
 
 

 

Suzuki Satria F-150, Juara Berkat Baca Cuaca


Tim road race maupun drag bike, harusnya pintar membaca kelembaban dan cuaca sekitar ketika balapan. Karena sudah barang tentu mempengaruhi setingan motor.

Seperti yang dilakukan tim Anugrah Lophe Lophe, di gelaran bertajuk Enduro Day Battle Drag Bike Championship (EDBDBC) 2012 yang diadakan di Jl. Kol. Ediyono Martadipura, Kabupaten Bogor. Tim asal Boyolali ini, mempelajari cuaca di daerah Bogor-Jawa Barat yang cenderung lebih panas dibanding Boyolali, Jawa Tengah.

Hasil pemahaman cuaca ini di terapkan di Suzuki Satria F-150 yang mengikuti kelas 150 Tune Up. “Bila di Boyolali pilot-jet dan main-jet dibikin irit dengan ukuran 42/125, setingan ini cocok di daerah sana yang dingin, ketika balap di derah panas mesti dibikin jadi lebih boros dengan ukuran 42/128 di karburator PWK Sudco 35,” kata Santoso, mekanik tim Anugrah Lophe Lophe.

Tapi, tentunya bukan hanya itu yang diubah di Satria FU ini. Yang paling extrime, pembuatan ulang rasio gigi yang dibikin dengan bahan besi baja, oleh Cebleng panggilan tenar Santoso. Besi baja ini di rebuild pake alat bubut jadi ukuran rasio gigi 1 14/30, gigi 2 16/25, gigi 3 19/25, gigi 4 standar 23/21, gigi 5 standar 25/20.

“Rasio gigi sudah diubah, agar maksimal rasio, gir depan dikurangi satu mata jadi 13 mata, dari standarnya 14 mata,” tambah Cebleng.

Di bagian mesin, tim ini memepercayakan piston standar diameter 62 mm, dikawal panjang langkah 48,8 mm, untuk menggebuk kompresi 10,2 : 1. Serta katup in dan ex masih bawaan pabrik.

Durasi kem standar dicustom, agar suplay bahan bakar yang masuk-keluar keruang bakar bisa diatur sesuai waktu yang diinginkan. Noken as in 270 dan ex 270.

Angka 270 didapat dari klep isap membuka 30 sebelum TMA (Titik Mati Atas) dan menutup 60 setelah TMB (Titik Mati Bawah). Sedangkan klep buang membuka 60 sebelum TMB dan menutup 20 setelah TMA.

Pengapian dibikin advance lewat aplikasi CDI aftermarket Rextor yang dialirkan ke koil Yamaha YZ125, tapi magnet masih mengandalkan standar. “Pengapian dibikin total lose, sehingga kelistrikan mengandalkan dari tenaga aki,” tambahnya.

Bermodalkan pembacaan cuaca sekitar, hasilnya Satria FU yang ditunggangi Topik Ompong ini, berhasil finish sebagai juara pertama dengan best time 8,14 detik. Mantap bro.  (motorplus-online.com)

DATA MODIFIKASI
Knalpot: MCC Racing Muffler
Monosok: YSS Z Series
Ban depan: IRC Eat My Dust 50/90-17
Ban belakang: IRC Eat My Dust 60/80-17
Teromol belakang: Suzuki Smash

Honda LS125R, Tercepat di Sport 140cc!

Buat terjun di kelas Sport 2 Tak Tune Up s/d 140 cc, Honda LS125 R yang dipacu Bowo Samsonet ini lebih mengutamakan pendinginan engine. Hasilnya, enggak tanggung-tanggung! Bowo dan pacuannya berhasil podium utama dengan waktu tercepat di 7,366 detik. Tentunya di jarak tempuh 201 meter di ajang Pertamina Enduro KYT Day Battle Dragbike 201M 2012, dua minggu lalu.

“Kalau hanya fokus di korekan dan tak memperhatikan pendinginan, mesin overheat terus. Yang seharusnya keluar power besar, justru malah drop habis. Dulu sempat begitu,” sebut Momon Supriyadi dari MC Racing TDC selaku tim pemilik motor yang ngetrend di Thailand ini.

LS125 mengaplikasi pendinginan mesin tipe radiator. Maka itu, bagian silinder blok dan kepala silinder disesaki lubang-lubang buat water jacket. Pakai bor tunner, lubang buat aliran air dari radiator ke blok digerus sekitar 3 mm.

Dengan diperbesarnya lubang-lubang ini, cairan coolant yang masuk jadi lebih banyak. Makanya usah heran jika melihat sisi luar blok silinder yang penuh dengan tambalan las aluminium.

Memang jika tidak ditutup lapisan cat, blok terkesan berantakan. Tapi, efeknya suhu mesin di bagian silinder bisa diredam. Power yang keluar pun seperti apa adanya.
Buat di ruang bakar, LS125 ini hanya mengaplikasi piston diameter 56 mm bermerek TPC. Piston ini setara dengan oversize 100 dari piston standar LS125 yang 55 mm.

Sedang stroke alias panjang langkah piston standarnya 52 mm. Tapi, dinaikkan lagi 1 mm, total naik-turun jadi 2 mm. Maka total isi silinder menjadi 133 cc. Itu artinya hanya butuh mennaikan 8,5 cc agar pacuan ini ngibrit. Maklum, power standarnya saja sudah sentuh 24 dk.

Pembesaran lubang transfer dan lubang exhaust juga dilakukan agar proses pengabutan bahan bakar dan udara tercukupi. “Tinggi lubang transfer dibikin 39 mm,” timpal Momon yang bengkelnya di Jl. Puri Beta, Ruko Petos VII, No. 12, Ciledug, Tangerang.

Proses pengabutan bahan bakar dan udara itu pun ditopang pemakaian membran dari V-Force 3. Sedang karburator aplikasi milik Keihin PWM 38 mm yang direamer lagi hingga 40 mm.
Sebagai bahan bakar utama, dipilih bensol yang dicampur dengan oli samping Castrol 747. “Perbandingannya 1 liter bensol dengan 25 ml oli samping,” bilang pria 31 tahun asal Bogor, Jawa Barat itu.

Saluran buang, dipilih merek AHM. Sebenarnya saluran buang ini punya volume sama dengan Honda LS125 yang dipakai buat kelas FFA. "Beda di silencer aja," tutup Momon. (motorplus-online.com)

DATA MODIFIKASI
Ban depan : Dunlop 50/90-17
Ban belakang : Eat My Dust 60/70-17
CDI : Honda Nova Dash
Knalpot : AHM
Sok belakang : G@zi

 Suzuki Satria F-150, Rangka Baru Libas KTM

Suzuki Satria F-150 besutan Dani Tllil ini, melesat paling cepat. Di kelas campuran 4-tak s/d 250 cc pada event Day Battle Pertamina Enduro-KYT Drag Bike di Taman Harapan Indah, Bekasi dua minggu lalu atau 3 April kemarin.

Kesuksesannya sekaligus membuat sejarah baru bagi tim Harrry Motor Jakarta, lantaran berhasil mengkalahkan motor yang jadi rival terberatya. Di mana kelas ini cukup berat, juga kerap kali dimenangkan spesial engine (SE) KTM.

“Ini bukti motor pabrikan lokal bisa juga juara. Walau selisih waktu sedikit, namun ini prestasi terbaik tim setelah sekian lama riset. ,” imbuh Harry Novrian tunner tunggangan Dani Tilil.

Diakui Harry, sejak masih menggunakan rangka asli yang bobotnya 11 kg walau sudah dipress 250 cc garapnnya  tidak lagi mengejar abis, timingnya masih 7,901 detik. Tapi, setelah ganti rangka variasi yang baru dari bahan aluminium punya bobot 7 kg, timingnya naik jadi 7,574 detik. Padahal time segitu, kata Harry cuma dimiliki KTM (7,581 detik motor KTM A. Ucil).
“Kalau dulu pakai piston Scorpio-Z diameter 70 mm, sekarang diturunkan jadi 65 mm. Begitupun strokenya. Kalau awalnya 66 mm pakai setang piston RX-Z, di mesin ini saya ganti punya KX125 2-tak yang langkahnya jadi 72 mm,” jelas mekanik dari Jl. H. Naman, Blok R6, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Tapi, penggantian model rangka ringan turut mempengaruhi setingan mesin. Kata Harry, mesin 238,7 cc dibulatkan 250 cc garapnnya  tidak lagi mengejar torsi kuat. Namun lebih mengejar pada rpm tengah ke atas.

“Kalau dulu pakai piston Scorpio-Z diameter 70 mm, sekarang diturunkan jadi 65 mm. Begitupun strokenya. Kalau awalnya 66 mm pakai setang piston RX-Z, di mesin ini saya ganti punya KX125 2-tak yang langkahnya jadi 72 mm,” jelas mekanik dari Jl. H. Naman, Blok R6, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Pastinya ubahan ini tetap andalkan ruang bakar besar komporesi 13,5 : 1 diimbangi asupan gas bakar lebih deras lagi. Oleh Hari, gabungan Bensol biru, Pertamax dan udara dari karbu NSR SP reamer 32 mm dengan setingan spuyer 135/50. Apalagi buka-tutup alirannya diatur payung klep Thunder 125 yang punya ukuran 26 mm (in) dan 23 mm (ex).

Saat ditanya soal ubahan setingan kem ada yang berubah, Hary 250 cc garapnnya  tidak lagi mengejar bilang mirip kem aku bikin 260 derajat baik untuk klep in maupun out. Soal kapan waktu buka-tutup posisi klep itu rahasia. Takut dicontek orang,” kata Hari. (motorplus-online.com) 
DATA MODIFIKASI
Ban belakang     : Eat My-Dust 60/80-17
Ban depan         : Comet 215-17
Cakram depan   : Ride-It
Swing arm          : Variasi aluminium
Handel rem        : Variasi
Penulis : Eka | Teks Editor : KR15 | Foto : GT & Tigor

Yamaha Mio 239 cc, Khusus 400 Meter

 
Buat bermain drag bike di jarak 400 meter, Yamaha Mio milik Ade Teguh cukup disegani. Apalagi, skubek kepunyaan warga Tangerang, Banten ini kapasitasnya sudah membengkak menjadi 240 cc.

Sebenarnya, Ade punya alasan khusus ketika menjadikan Mio ini punya akselerasi lebih. Yaitu, sebagai kado buat anak pertamanya yang baru lahir dari rahim istrinya. "Saya memang sudah niat untuk membuat motor kencang ketika anak saya lahir. Jadi, Mio ini saya dedikasikan buat mereka,” bilang pria yang kerap di sapa Tikus ini.

Untuk membuat mesin skutik kesayangannya mampu berkitir lebih, Tikus tidak sendirian. Doi mempercayakan ke Eka, mekanik bengkel Putra Dewan Racing (PDR) di Jl. Danau Batur 3 No. 13, Perumnas 2, Tangerang, Banten.

Buat bermain di trek 400 meter, power engine kudu besar. Ini ditempuh lewat cara aplikasi piston Kawasaki Bosh diameter 66 mm.

"Sengaja memakai punya Boss, karena seher itu cukup kuat. Tapi, biar bobot piston jadi ringan, dipapas lagi 2 mm pada bagian dome,” bilang Eka. Setidaknya, kinerja mesin pun tak terlalu terbebani.

Tapi buat aplikasi piston ini, ada penyesuaian yang musti dilakukan. Yaitu, mengakali pen piston. Sebab, diameter pen piston Boss 16 mm. Sedang di setang standar milik Mio, aplikasi diameter 15 mm. Maka itu, kudu diakali pakai bushing 1/2 mm.
Lewat pinston 66 mm ini, kapasitas silinder bengkak jadi 197,7 cc. Tapi, menurut mekanik yang akrab disapa Blekok itu masih belum cukup. Jadi, enggak afdol kalo  stroke tak ikut dinaikkan. Tujuannya supaya torsi makin ikut terdongkrak.

Naik stroke ditempuh lewat cara menggeser posisi big end di kruk as. Bandul, digeser 6 mm. Naik-turun, jadi 12 mm. Lewat total stroke yang 69,9 mm, kini volume silinder menjadi 239 cc.

Jadinya volume silinder yang bengkak hingga dua kali lipat dari standar Mio ini, power dirasa cukup buat berlari. So, tingga menyesuaikan seting di part lain.

Misalnya, mengatur buka-tutup kem lebih lama. Sehingga campuran bahan bakar dan bensin yang masuk ke ruang bakar lebih banyak dan lama. Diameter payung klep ikut diganti yang lebih besar.

Pakai klep merek Kawahara Racing, tapi klep dicustom ulang lagi. Terutama klep ex. Klep isapnya tetap 34 mm. Sedangkan buat klep buangnya diperkecil 1 mm. Yaitu, jadi 28 mm. "Pakai klep ini karena mempunyai bahan yang kuat,” tambah mekanik yang merangkap sebagai pembalap.

Biar kompresi tambah padat, bibir silinder head dipapas 0,5 mm. Kubah, mengikuti diameter piston. Ubahan pun berlanjut pada sistem pengapian.

Guna menghasilkan percikan api yang lebih besar. Diterapkan CDI racing merek BRT asal Cibinong, Bogor, Jawa Barat yang dipadu koil Suzuki RM. (motorplus-online.com) 

DATA MODIFIKASI
Pelek depan : TK Exel 1,20x17
Pelek belakang : TK exel 1,40x17
Ban depan : Yoko 50/90-17
Ban belakang : Power Tread 60/90-17
Setang : Custom

Penulis : Jotos


 

Yamaha Mio Sporty, Kencang Pakai Seher Sonic

 
Yamaha Mio ini konon punya lari sangat kencang! Ading dan M. Abdul Rohman alias Adang, mekanik AMS (Adang Motor Speed) yang kebagian garap mesin motor ini, mengaku kalau rahasianya ada pada seher diameter 58 mm dengan stroke standar 57,9 mm. Dan kalau dihitung pakai rumus volume silinder, kapasitasnya terdongkrak hingga 152,8 cc.

Ternyata Adang pintar meramu piston Honda Sonic 58 mm yang dipakainya. Piston motor CBU itu dicustom bagian kepalanya. Piston ini dipilih karena lebih pendek. Juga ringan, sehingga tidak banyak gesekkan dan enteng. Namun kendalanya lubang pen seher hanya 13 mm. Solusinya harus dibuatkan bushing. Agar terpasang presisi di setang seher asli Yamaha Mio.

"Menggunakan seher Sonic hasil modif ini, kalau dihitung menghasilkan rasio kompresi 12,5 : 1,” jelas dua mekanik kompak. Cukup rendah meskipun menggunakan bahan bakar bensol.

Sedang klep in label EE untuk kejar diameter besar. “Cuma klep in ukuran 31 mm dibikin 28 mm sedangkan ex 24 mm,” lanjut Adang yang tetap memakai batang klep ukuran 5 mm itu.
Agar hasil pembakaraan maksimal, aliran gas bakar dan sisa gas bakar diatur masuk keluarnya dengan kem ubahan sendiri. Menurut Adang, durasi bubungan kem in dibikin sekitar 263 derajat dan kem out 268 derajat.

Di bagian CVT, Adang mengaku V-belt standar digerakkan puli Kawahara K1 dengan kombinasi roller 6 dan 7 gram. Begitu juga kopling sentrifugalnya. Namun transfer tenaganya menggunakan rasio 14/40 biar putaran bawahnya tertolong.  (motorplus-online.com) 

DATA MODIFIKASI
Pengapian: Standar
Roller: Kawahara
Karbu: Standar Vakum
Sokbreker: YSS

Penulis : Tigor


 

Kawasaki Ninja 150, Setingan Korek Harian


Kuda pacu 2-tak masih jadi andalan di drag bike. Apalagi Kawasaki Ninja 150 yang populasinya masih bejibun. Seperti Kawak Ninja milik tim Criempie Racing Jogja ini. Kerap jadi jawara meski pengapian hanya mengandalkan CDI motor lawas Suzuki RC 100. 

Turun di kelas 155 cc rangka standar memang harus piawai meracik dapur pacu. Pasalnya di kelas ini banyak peminatnya lantaran termasuk kelas primadona dan motor juga bisa di pakai harian.

“Modalnya enggak sebanyak balap matik. Bikin banyak peminatnya,” ujar Tris Wahyudi, mekanik yang dikenal sebagai maestro knalpot produk lokal Jogja, Creampie.

Lantaran kapasitas mesin di batasi hanya sampai 155 cc Tris Wahyudi coba main aman, mengandalkan piston standar biar mesin awet. “Aku hanya ganti kruk as, pakai milik Ninja 150 RR agar kompresi primernya lebih padat,” lanjut mekanik bertubuh langsing ini.       

Sesuai kebutuhan, buat mengail tenaga bawah, lubang buang tidak banyak dikerok. Hanya kena papas mata tunner 1 mm saja. “Cukup diporting halus karena masih pakai piston standar. Total lebar exhaust jadi 40 mm,” bilang mekanik yang workshopnya terletak di Jl. Wonosari Km 10, Dusun Tegal Sari, Jogjakarta.

Buat lubang transfer juga ikutan kena gerus. Solusi agar bahan bakar lebih tokcer masuk ke ruang bakar. “Hanya diambil 1 mm saja mengikuti ukuran exhaust,” lanjut pria yang kerap turun di ajang balap drag bike seputaran Jawa Tengah ini.
Sedangkan membran, Tris tetap mengacu regulasi yang mengharuskan rumah membran tidak boleh ada ubahan alias standar dar…! Membaran yang dipakai juga harus standar.

Kelar pada silinder, fokus kepala silinder untuk menaikkan kompresi. Biar terdongkrak, head dipapas 1,3 mm dengan kemiringan squish dibentuk sekitar 15 derajat.

Lantaran regulasi dibatasi hanya boleh pakai karburator standar, Tris hanya bermain spuyer. Main-jet pakai 160 sedangkan pilot jet dipasang 55. “Sengaja dibikin kering karena lokasi drag pinggir pantai, meskipun cuaca panas tetapi suhunya dingin,” lanjut Tris lagi.

Pengapian dipilih CDI yang non limiter. “Pakai CDI Suzuki RC, selain harga murah, umumnya CDI motor tua ini masih buatan asli Jepang yang lebih awet,” bilang mekanik yang masih mengandalkan koil standar bawaan motor. (motorplus-online.com) 

DATA MODIFIKASI
Ban belakang: Eat My-Dust 60/80-17
Ban depan: Swallow  50/90-17
Pelek: Excel Racing
Cakram depan: Suzuki Shogun
Handel rem: Variasi

Penulis : Belo


 

Yamaha Mio, Kencang Dengan Racikan Lokal

 
Yamaha Mio 2009 milik tim Pells Racing Solo ini mampu mengantarkan Tony Cupang dan Jhon Pells naik podium kelas Matic 200 cc Rangka Standar. Terjadi minggu lalu di TDR YSS Comet Drag Bike, Jogja. Meskipun hanya menduduki posisi 3 dan 4, namun besutan ini murni hasil racikan anak negeri.

Peraciknya Arif Sigit Wibowo, mekanik sekaligus pemilik tim Pells Racing yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. “Saya lebih suka bikin mesin sendiri, sampai kelas Supermatik 300 cc juga digarap sendiri. Bukan bawa mesin utuh dari Thailand,” ujar Pells, sapaan akrabnya.

Jadi, makin penasaran faktor apa saja yang bikin motor ini mampu melesat kencang. Pastinya pake resep dong?  “Untuk turun di kelas  200 cc, mengandalkan piston Kawahara diameter 66 mm tipe forging,” ujar mekanik berambut ikal ini.

Pilihan pakai piston forging ada beberapa alasan, lho. Salah satunya lantaran bobot piston tergolong ringan.  Kalau di bandingkan dengan non forging macam piston Tiger jauh lebih enteng. Cocok buat besutan drag bike yang butuh bobot ringan. “Piston forging bikin putaran mesin enteng dan cepat naiknya,” lanjut Pells lagi.

Lantaran piston 66 mm, dirasa sudah mencukupi kapasitasnya untuk turun di kelas 200 cc. Jadinya enggak perlu lagi pakai jurus naik stroke. Pakai stroke standar bikin mesin jadi lebih awet. Kalau dihitung pakai rumus volume total mesin Mio ini jadi 197,98 cc.

Besarnya piston diimbangi pemasangan klep gambot hasil custom. Buat klep in, diameter payung klep dibikin jadi 34 mm. Sedang klep ex 28,5 mm. “Klep copotan dari Toyota Vios punya ukuran yang cukup besar dan bahannya lebih kuat,” katanya.
Selanjutnya, untuk mengejar kompresi yang diinginkan, kepala silinder ikut dipapas hingga 0,6 mm. Kubah di silinder head, mengikuti diameter piston. Namun rasio kompresi tidak diukur.

Tak tertinggal, asupan bahan bakar juga dipikirkan. Pells mengandalkan karburator Keihin PE 28 yang lubang venturinya sudah direamer jadi 30 mm. Main-jet dipatok 130 dan pilot-jet 45 cocok untuk bermain di trek pinggir pantai.

Oh ya buat CVT, juga kasih bocoran nih. Roller yang dipakai mengandalkan Kawahara dengan bobot rata 8 gram. Pulley juga ikut kena sentuhan dengan mengubah sudutnya dari 13,5 derajat menjadi 14 derajat. "Dibikin lebih meruncing biar tenaga putaran bawah lebih cepat di gapai," tutup Pells.  Blarrr...!  (motorplus-online.com) 

DATA MODIFIKASI
Ban belakang: Eat My-Dust 60/80-17
Ban depan: Comet 215-17
Cakram depan: Yamaha Mio
Rocker  arm: Honda Blade
Knalpot: Kawahara

Penulis : Belo


 

Yamaha Mio Soul, Si Kencang 270 cc Dari Cibitung

 
Yamaha Mio Soul milik Bondan ini ditakuti di daerah Cibitung, Bekasi Jawa Barat. Ditakutin bukan karena skubek buatan pabrikan logo Garputala ini ada hantunya, Bro! Tapi, karena menjadi sesuatu yang membuat ngeri lawannya kala bertarung di balap trek lurus

Kapasitas yang bengkak lebih dari dua kali lipat itu, jadi modal utama Soul kelir kuning ini. Buat urusan dapur pacu, Bonjrot kasih kepercayaan ke Andri buat meracik. “Kebetulan Andri teman dekat saya. Dan dia cukup banyak pengalaman bikin motor kencang,” katanya.

"Soul ini, sebenarnya enggak dipatok dari kapasitasnya sih. Tapi, karena mencari karakter square aja,” ujar Andri dari Cepers Motor Maboer Racing di Jl. Kampung Selam, No. 7, Cibitung, Jawa Barat.

Menurut tunner yang biasa disapa Cepers ini, karakter square punya keunggulan power rata. Buat akselerasi, terus naik sejak putaran bawah hingga atas. Jadi, tidak ada karakter yang menonjol. Misal, power bawah aja atau power atas aja.
Tapi, karena buat kejar main di kelas ‘bebasan’, diameter piston dipilih yang 70 mm. Piston sendiri, ambil merek LHK ditemani liner milik Honda Tiger. Buat ringankan beban kerja mesin, seher juga ikut dipangkas bobotnya. “Bagian dalamnya dicoak 1 mm. Selain itu, bagian dindingnya juga ikut dibolongin seukuran baut 10,” kata Andri.

Pembuatan dua bolongan berbentuk kotak yang ada di sisi kiri-kanan dinding piston itu, ternyata juga ada maksud lain. Selain bikin ringan bobot keseluruhan piston, juga demi sirkulasi pelumasan di dinding liner. Biar makin lancar dan rendah friksi.

Mengejar bore yang 70 mm, stroke alias langkah piston juga dibuat sama. Tapi, Andri ogah dipusingkan oleh part yang harus dipakai. Maka itu, mekanik bertubuh mungil ini lebih pilih part racing aftermarket dari Thailand. Dari standarnya stroke Soul yang 57,9 mm kini menjadi 70 mm. Akibatnya, blok piston dengan crankcase pun kudu diganjal paking berbahan alimunium tebal 4 mm. Total keseluruhan volume silinder jadi 269,2 cc.

Menambah padatnya power sejak grip gas dibuka, maka silinder head ikut dipapas sekitar 0,5 mm. Untuk klep isap menggunakan EE5. Sedangkan klep buang pakai klep EE, tapi klep isap yang dipakai.  (motorplus-online.com) 

DATA MODIFIKASI
Pelek depan : TK 120/17
Pelek belakang : TK 140/17
Knalpot : Kawahara
Karburator : Keihin PE28
CDI  : Yamaha Fino

Penulis : Jotos


 

Yamaha Mio dan Honda Beat Langganan Juara

 
Salut! Honda BeAT Dan Yamaha Mio milik Tomo Speed Shop ini mendominasi juara 1 sampai 5 di beberapa event balap drag bike. Terakhir, di TDR YSS Comet Drag Bike 2012 putaran pertama di Sirkuit Pantai Depok, Jogja, Minggu (3/5) lalu. Tepatnya di kelas Matic 155 cc dan 200 cc .

Khusus untuk Yamaha Mio, dibeli dari Thailand oleh Utomo yang bos Tomo Speed Shop itu. Namun untuk Honda BeAT dibikin sendiri. Tentu mengandalkan racikan tangan mekanik lokal.

Pengin tahu rahasia korekan dari motor tim di Jl. Bendungan Jago Raya No. 6-7, RT 6/3, Kemayoran, Jakarta Pusat ini? Yuk dibuka 2 motor yang biasa digeber 4 joki, Ayip Rosidi, Saipul Cibef, Rikky Onyes dan Adi S. Tuyul.
Beat Korekan Lokal
Honda BeAT racikan Tomo Speed Shop ini geber di kelas matik 155 cc di TDR YSS Comet Drag Bike minggu lalu. Menyabet habis podium 1 hingga 5. Menurut Tomo, tergantung setingan mesin, bobot joki dan kepiawaian mereka ngebejek gas waktu start.

Untuk mencapai isi silinder 155 cc, Tomo menggunakan piston Honda Sonic yang berdiameter 58 mm. Kemudian dipadukan dengan kenaikan stroke 3 mm. Didapat cukup menggunakan pen stroke 1,5 mm. Sehingga didapat kenaikan stroke total 3 mm. Stroke BeAT yang asalnya 55 mm jadi 58,5 mm. Coba hitung bersama, berapa kenaikan kapasitasnya, jadi 154,5 cc.
Kunci utamanya dalam pemasangan seher. Untuk drag bike bisa dipasang mefet banget. Posisi pinggir seher dibikin rata dengan blok. Kemudian dipasang paking tembaga 0,5 mm. Di road race pasti jebol.

Dipadukan dengan rasio kompresi 12,9 : 1 Dengan kubah diatur ulang agar payung klep Sonic diameter 24/28 mm bisa bebas naik-turun. Tentunya dengan menggeser sudut payung klep lebih dulu. Gerak klep in dan out sendiri diatur kem asal Thailand yang dicustom ulang. Menurut pengakuan Tomo, durasinya tidak diukur tapi tinggi lift 25 mm dan pinggang 19 mm. Gas bakar dipasok karbu NSR SP28 dengan spuyer 42/122.

Puli depan dibubut jadi 13,5 derajat pakai roller 9 gram rata. Per CVT standar tetap standar. Hanya per kecil pakai punya SPS 2.000 rpm. Rasio dipilih menggunakan 14/41

Data Modifikasi Beat
CDI: Sindengan Thailand
Pelek: depan Akront 120-17
belakang: 140-17
Ban Depan: Camel 45/90-17
Ban Belakang: IRC 60/90-17
Sokbreker: YSS
Knalpot: Tomeco

Mio Dari Thailand
Minggu lalu di TDR YSS Comet Drag Bike 2012, Yamaha Mio 200 cc Tomo Speed Shop ini juga borong piala. Juara 1 digeber Yogi Kecot, ke-2 lewat Hendra Kecil dan ke-5 dinaiki Saipul Cibef.

Untuk ubahan mesin Mio ini, Tomo mengaku memang hasil buah tangan mekanik Thailand. Yang diganti sendiri palingan hanya seher. Mengandalkan punya CBR 150R yang berdiameter 63,5 mm.
Kemudian dipadukan dengan kanikan stoke 5 mm. Stroke total jadi 62,9 mm. Jadinya kapasitas silinder yang didapat 199,1 mm. Kompresi 12,5 : 1.

Untuk klepnya menggunakan ukuran 32 mm untuk isap dan 28 mm. Dipasukan dengan karbu Keihin PE28 yang direamer jadi 31 mm. Spuyernya 125 dan 45. Kondisi nosel standar. Katanya kalo diganti malah enggak enak. (motorplus-online.com) 

Data Modifikasi Mio
Puli depan: Fino
Roller: LHK 10 gram
Kampas: LHK
Per cvt: LHK 1.500
Rasio: 15/41 mm
Gas Spontan: TZM

Penulis : Tining


 

Yamaha Vega, Bedanya Dengan Road Race Hanya Rasio


Racikan dapur pacu road race menyenggol arena drag bike. Seperti Yamaha Vega pacuan Hendra Kecil dan Dwi Batang yang turun di kelas Bebek Tune Up 130 cc. Motor dari tim MBKW2 Jogja ini mengadopsi setingan dan teknologi balap road race.

Mekanik yang ada di belakang layar ini Haris ‘Mlentis’ Sakti. Doi mekanik muda yang biasa menangani besutan balap road race tim papan atas. “Memang ubahan motor basisnya dari road race. Juga aplikasi beberapa part yang biasa dipakai road race,” lanjut mekanik asal Jogja ini.

Ramuan setingnya mengadopsi rumus yang biasa dipake Jupiter-Z di IndoPrix  atau  MotoPrix kelas 125 cc dengan kapasitas mesin menyentuh 130 cc. “Memang hampir semua part diganti pakai milik Jupiter. Perbedaannya ada di rasio meyesuaikan trek yang hanya lurus saja,” buka Mletis.

Untuk gigi I, di patok 14/34 mata. Gigi II 16/28 mata. Gigi III, tetap pakai standar Jupiter, yaitu, 21/29 mata. Sedang gigi IV pilih kombinasi 23/26 agar napas bisa panjang. “Perbandingan gigi rasio dibuat lebih berat untuk mencegah power liar ketika start,” lanjutnya.
Untuk racikan dapur pacu mengandalkan piston spek racing berlabel Daytona dengan diameter 55,25 mm, sedangkan stroke 54 mm. Saat diukur isi silinder keseluruhan menjadi 129, 1 cc. Setelah kepala silinder dipapas hanya 0,7 mm alhasil kompresinya ketika diukur menjadi 13,8 : 1.

Buat meringankan putaran bawah, bobot magnet dipangkas menjadi 500 gram. Balancernya juga dibikin sama beratnya. Sebagai pamungkas, buat ngejar putaran atas Mlentis mengandalkan klep bawaan Honda Sonic. Untuk klep in dipatok 28 mm sedangkan klep out 24 mm.

Untuk suplai bahan bakar dipercaya Keihin PWK 28 mm yang banyak diaplikasi komunitas drag dengan main-jet 118 dan pilot-jet 65 lantaran suhu sedikit panas. Pada trek yang sedikit menurun ini mengandalkan final gear 14/34 biar lebih enteng.
Agar pembalap lebih nyaman saat buka gas dan ban belakang enggak goyang Inul, motor ini sudah dilengkapi sok belakang YSS tipe doubel klik model gas. Suspensi model ini jadi andalan pembalap turun dia ajang road race, harganya juga lumayan mahal ini bisa tembus sampai Rp 14 jutaan.

Tapi, harga enggak bohong. Sok ini mampu meredam liarnya tenaga motor. “Kalau pakai suspensi biasa ban belakang maunya goyang-goyang, kalau pakai sok ini jadi anteng,” tutup Hendra Kecil, salah satu jokinya.  (motorplus-online.com)  

Penulis : Belo


Tags : Yamaha Vega , Haris Mlentis Sakti , MBKW2 Jogja ,

Yamaha Mio, Andalkan Seher Byson Untuk Mutilasi


Yamaha Mio milik Ryan yang bukan tukang jagal dari Madiun ini siap mutilasi motor lainnya. Senjatanya bukan pisau atau pedang macam Ryan yang sadis itu, tapi menggunakan seher Yamaha Byson.

Motor pria yang memakai behel gigi ini cukup disegani. Katanya berkat memilih seher Byson yang oversize 50. Jadinya punya diameter 58,5 mm.

Secara desain, piston Yamaha Byson sudah diproduksi dengan sistem forged. Sehinga bukan saja lebih enteng. Tapi, juga sedikit permukaan yang bergesekan dengan liner silinder.

Dua kelebihan itu membuat tenaga motor tidak banyak yang terbuang. Cocok dengan karakter motor balap yang mengejar kecepatan.
Seher forging, bukan saja lebih ringan. Tapi, lebih kuat karena padat. Diproduksi dengan cara dipukul atau ditempa. Cocok dengan kompresi tinggi.

“Lainnya, sesuai aturan kelas ini, klep masih asli. Termasuk stroke atau langkah piston juga asli pabrik,” jelas Sigit, mekanik Sigit Motor di Jl. Kelapa Dua Raya No. 43, Jakarta Barat.

Masih soal piston. Supaya kompresi menjadi 14 : 1, tuner berhidung mancung ini harus membuat dome piston setinggi 0,8 mm. Pengukuran itu terhitung mulai dari bibir piston. Pada bagian bibir piston juga ikut dipapas 1 mm supaya mendem dan tidak mentok head.

Selanjutnya, silinder head juga ikut dibabat, diambil 1,5 mm. Lantaran klep tidak boleh diubah, squish mengikuti diameter piston saja. Kem standar juga turut dimodifikasi, tapi sayang tidak dihitung angkanya. Sehingga durasinya pun tidak tahu.

Rasio Nouvo
“Jarak yang ditempuh sekitar 500 meter. Itu membutuhkan rasio yang pas. Biar lebih enteng saya mengadopsi rasio punya Yamaha Nouvo. Kalau dihitung jumlah matanya 12/42,” jelas Sigit. Rasio gigi Nouvo lebih enteng. Bandingkan dengan punya Mio asli yang 13/42.
Selain itu, mekanik yang suka ngelamun sendirian ini, memodifkasi knalpot standarnya dengan cara dibobok. “Biar putaran atasnya makin tajam dan suaranya makin merdu,” tutup mekanik yang berambut belah tengah ini. (motorplus-online.com) 

DATA MODIFIKASI
Pelek depan : TK 120/17
Pelek belakang: TK 140/17
Ban depan: Comet M1 70/80x17
Ban belakang: Eat My Dust 80/90x17
Roller : 9 gram

Penulis : Jotos




Yamaha Mio, Joki Baru Pecahkan Rekor Super FFA

Dulu Yamaha Mio ini dibesut joki lawas tim drag bike Tomo Speed Shop. Macam Syaiful Cibef, M. Ramzi dan Imam Ceper. Cuma posisi 2 atau lebih. Tapi, dibetot Muhamad Hendra ‘kecil’ Dely, pecahkan rekor baru di 2 kelas sekaligus. Super FFA matik dan Super FFA pada Drag bike TDR YSS Comet DID 2011 di Jogja.

Meski baru 13 tahun, Hendra yang event ini baru gabung di Tomo Speed Shop bikin geger balapan. Pasalnya, 2 rekor baru langsung dipecahkan dengan waktu 7,040 detik kelas super FFA matik dan 7,055 detik kelas super FFA.

“Ada 3 hal yang bikin rekor baru tercipta. Pertama bobot Hendra cuma 27 kg, lebih ringan dari ketiga pembalap saya. Kedua, dia pintar saat start, meskipun alat untuk start termasuk susah. Ketiga, pilih skubek bore up 300cc dan bukan 350cc,” aku Utomo Tjioe alias Tomo bos Tomo Speed.

Pun begitu, Tomo tidak memberikan setingan mesin Mio bore up 300 cc untuk Hendra lebih galak di putaran bawah. Jusrtu sebaliknya, dengan bobot joki ringan power mesin dimaksimalkan mulai putaran tengah ke atas.

“Kalau galak di putaran bawah, dengan bobot joki ringan takutnya gak bisa kontrol gas. Ban gampang sliding yang dapat menyebabkan hilangnya waktu,” imbuh Tomo yang mengaku pasang rasio kompresi 11 : 1.

Rasio kompresi tak terlalu tinggi buat kejar putaran tengah ke atas, didapat dari piston diameter 66 mm LHK forging yang dicustom ulang kepalanya. Kata Tomo, piston asli rata itu dibikin agak membumbung dan dibuatkan coakan payung klep.
Selain atur ulang kubah, posisi piston yang terhubung setang piston asli (57,9 mm) dan geser stroke 14mm (jadi 86mm), dibikin agak mendam sekitar 2 mm setelah paking silinder bawah diganjal paking almu setebal 3,5cm.

Lalu volume silinder murni 294cc itu disuplai gas bakar karbu NSR SP reamer 34mm dengan setingan spuyer 135/45. Cuma biar debit gas bakar yang masuk dan sisa gas bakar dilepas sesuai kebutuhan mesin, aliran masuk dan buang diatur kem ubahan produk aftermarket.

Secara teknis, pemilik speed shop di Bendungan Jago Raya No. 6-7, Kemayoran, Jakarta Pusat ini mengaku tidak tahu persis ukuran yang tepat berapa derajat durasi dan LSA kem yang dipakai di motornya. Cuma sebagai patokan, tinggi lift kem yang pernah diukur jaraknya ada sekitar 27mm dengan lebar pinggang bubungan 19mm.

“Yang paling baru, diameter payung klep in 34mm dengan diameter batang 5mm dan klep ex 30mm dengan diameter batang 4,5mm bahannya stainless merek SPS. Selain lebih ringan, saat panas enggak gampang berubah bentuk. Performa juga tetap terjaga,” aku Tomo yang gunakan knalpt TSS buat lepas sisa gas bakar.

Ajib bener…   (motorplus-online.com)

 DATA MODIFIKASI
Ban depan : IRC 45/90-17
Ban belakang : Eat My Dust 50/100-17
Roller: LHK 11 gram
Kampas ganda : LHK
CDI            : Sepco
Penulis : KR15 | Teks Editor : Nurfil | Foto : Indra GT